Back to Singlefins

Poemas

2010-05-09T20:59:00.003-03:00

"Ali, onde apenas um momento antes, havia só uma ampla desolação e um invensível rugido, está agora um homem, ereto, completamente desenvolvido, não mais lutando frenéticamente nesse movimento selvagem, não sepultado, não espremido, e não açoitado por esses monstros poderosos, mas à frente de todos eles, calmo e soberbo, equilibrando no topo da vertígem, seus pés estão enterrados na espuma agitada, o vapor do sal subindo pelos seus joelhos e todo o resto de si ao ar livre e ao sol, e ele está voando pelo ar, voando para frente, voando rápido como as ondas onde está. Ele é um mercúrio. Seus calcanhares são alados e neles está a rapidez do mar! " - Jack London, 1907, em A Royal Sport Surfing at Waikiki.

"Os homens são simplesmente os guardiões que sustentam a vida e alimentam a alma da terra. Portanto, o aina é sagrado. A igreja da vida não está em uma construção, é o céu aberto, o oceano ao redor, a beleza do solo..." - George Helm.

Projeto

2010-04-29T23:47:00.003-03:00

Meus caros, logo uma novidade antiga nasce no berço de Santa Catarina: Pat Curren's Big Gun Model, 11'5 pés.

A real Banzai Pipeline

2010-02-19T16:34:00.008-02:00

Bem vindos a mais um capítulo de Back To Singlefins. Neste dedicarei aos amantes de Banzai Pipeline e seus poderosos “reefs” misteriosos. Como registrado e comercializado, o trecho em que Ricky Grigg, Mike Stange e Greg Noll se depararam com uma tempestade colossal mostrando não deixar pretendentes que Banzai Pipeline se tornou um dos picos mais intrigante na época de 60 e 70.

Banzai Pipeline, como todos sabem, é um pico traiçoeiro e com uma arrebentação muito perigosa, fato este por ter sido um dos últimos picos de ondas grandes a ser desbravado. A localização desta bancada rasa faz com que as ondas quebrem muito perto da praia. A onda é selvagem e rápida onde qualquer “incoming” vaca faz com que o surfista seja sugado novamente pelo lip e remessado para baixo contra os referidos corais.

Todos aclamam que Phill Edwards foi o desbravador desta praia, mas há relatos que muitos outros surfistas já pegaram onda nesta praia com pranchas ou até mesmo surf de peito, a respeito disto, será apreciado em outra publicação.

Por volta dos anos 50 e 60, no qual eu chamo o fim da era de ondas grandes, a terceira bancada de Banzai Pipeline quebrava raramente, era o famoso Elefante-Branco, pois o swell tem que estar liso e na direção certa para atingir a bancada, o vento em conforme, enfim, tudo tem que estar a favor.

Greg Noll explica, “Eu estou falando bem mais atrás! Primeiro tem as ondas de Inside Pipeline (primeira bancada) onde Phil Edwards – supostamente – desbravou e onde todo mundo surfa atualmente. Os campeonatos também acontecem ali. Diversas jardas adiante têm o lugar chamado Outside Pipeline (segunda bancada), que de vez em quando quebra quando a primeira bancada está muito grande e perigosa. Mas não é a bancada que eu estou falando. Inferno, aquela coisa que eu surfei quebrou quase a uma milha de distância, no extremo da água escura...”

“Isso aconteceu em um dia de novembro de 1964. Waimea estava close-out, Sunset estava insurfável e a primeira bancada de Pipeline estava uma bagunça. Tem uma foto aquele dia que me mostra abraçando a prancha – uma 11’6 – com o braço direito, olhando Pipeline quebrar. Essa foto foi usada como pôster para o filme Big Wednesdey – o original. O que muitas pessoas não entendem que aquela onda da foto era apenas o ‘rasinho’."

“Levou uma hora para que eu e Mike – Stange – entrássemos na água. Quando nós andamos até o nível da água, a gente não conseguia ver o que estava acontecendo lá fora, pois o raso estava muito grande. Então Ricky – Grigg – nos guiou, em cima da areia. Nós sabíamos que podíamos confiar no julgamento de Ricky. Ele ficou lá em cima da areia nos direcionando com quaisquer sinais que ele podia nos fornecer.”

“Para conseguir sucesso na entrada, a gente tinha que atravessar esse monstruoso raso e uma enorme correnteza lateral. Depois de analisar bem, nós notamos que havia um pico onde uma correnteza entrava pela lateral e formava uma calmaria, uma abertura onde podíamos obter vantagem da corrente e atravessar rapidamente a bancada do raso. O problema era que, a gente tinha que começar a mais ou menos trezentas jardas deste pico e remar com a correnteza, tempo certo este que nós iríamos ser jogados através desta ranhura em vez de voltar direto para a areia.”

“Nós fomos pegos e jogados para a areia pelo menos quatro vezes para até então conseguirmos. Nós começamos de manhã e terminamos gastando aproximadamente oito horas na água.”

Após três horas de remada, ambos conseguiram chegar à referida e querida bancada. “Quando nós chegamos naquela bancada distante, não havia ‘lineups’, nada para nos indicar onde tínhamos que estar. Apenas quatro sérias quebraram nesta bancada naquele dia. Nós vimos uma onda quebrar e remamos feitos loucos para chegarmos perto da espuma, para determinar a nossa lineup. A próxima onda quebrou em uma distancia de ¼ de milha de nós, então nós remamos forte para chegarmos naquele espumeiro antes que ele se dissipasse, com intuito de estabelecer uma referência. Então nós sentamos e esperamos aproximadamente duas horas até uma nova série surgir.”

“Havia aproximadamente de seis a oito ondas por série. O Sol bateu na face desses grandes muros d’águas onde terminavam na baía de Waimea fazendo uma beleza de tirar o fôlego. Era um dia surreal. Eu estava tão fascinado que eu parei de remar para apenas visualizar essa onda passar. Era como uma pureza, energia líquida. Então eu acordei e falei a mim mesmo: ‘É melhor você acordar, se esta onda quebrar em sua cabeça, você poderá acabar sendo sugado pelo espumeiro’.”

“Para estabelecermos uma lineup, nós lidamos com Kaena Point e um penhasco que fica atrás de Pupukea, pegando três ou quatro azimutes, até finalmente estabelecermos a nossa lineup naquele final de tarde, apenas uma onda particular veio. Foi a única onda que eu peguei naquele dia, e está permanentemente em minha memória.”

“A onda que eu peguei naquela bancada neste dia formou uma parede com mais de 25 pés mais ou menos uma milha de distância de mim, à minha frente. Era uma esquerda, então estava surfando em backside, goofyfoot, e foi uma sensação horrível. Em vez de ficar menor enquanto eu a surfava, a desgraçada crescia sobre mim. Ficou maior e maior, e eu comecei a ir mais rápido e mais rápido, quando eu estava totalmente travado. Parecia que eu era um homem do espaço praticando uma corrida no vácuo. Primeiramente, eu podia ouvir a minha prancha deslizando na crista da onda em um ritmo constante. Assim que a minha velocidade crescia, o barulho começava a ficar menos constante. De repente não havia nenhum barulho. Por mais ou menos 15 ou 25 pés eu estava no ar. Então, finalmente, eu fui jogado da minha prancha”.

“Quando eu atingi a água, pensei que eu iria me afogar. Eu sofri bastante antes que eu chegasse a superfície e a me preocupar com a próxima onda. Era uma gigante, também. Eu vi Mike remando nessa onda, mas ele tinha uma prancha menor do que a minha, fazendo com que não conseguisse velocidade o suficiente para fazer o drop...”.

"A pessoa tem que passar através de medos totalmente reais para começar a ter aquela decisão se dever ou não ir automaticamente. Você deverá decidir o quando estará disposto em correr tal risco, o quanto está disposto em desistir. Sua vida? Talvez. Isso depende o quanto você deseja essa onda.”

Após perder sua prancha, Noll obviamente nadou até a beirada da praia com auxílio de Mike.

“Naquele dia de Pipeline, Mike e eu sentamos na areia em olhamos praquela coisa aproximadamente duas horas. Nós estudamos as linhas de espuma, checamos a direção da corrente, botamos todas as circunstancias juntas e bolamos um plano.”

Em minha opinião, esse foi um dos episódios que mais me intrigaram da história do nosso esporte. Atualmente, eu pergunto para o pessoal que curte o surf progressivo a respeito de uma terceira bancada de Pipeline, e todos respondem sempre a mesma coisa: “Terceira bancada?! Tais louco, né? Não existe isso”.

Sou grato por saber a história desta praia e pretendo demonstrar para o pessoal que se interessa por ela os homens que se aventuraram e quase perderam as suas vidas fazendo aquilo que gostam, sem pressão, sem platéia, sem premiação, sem auxílio, sem leashs, apenas com seus instintos e o amor pelo mar.

Bibliografia: Legendary Surfers & Youtube.

Registros de Makaha

2010-02-08T23:23:00.020-02:00

Fotos por Walter Hoffman:

Wally Froiseth, Makaha. 1953.

Bob Simmons & Flippy Hoffman. Makaha. 1953.

Buzzy Trent era conhecido também por ser ótimo na prática da

pesca submarina. Makaha. 1953.

Buzzy Trent & pranchas. Notem a transição das rabetas antigas para as novas.

Makaha house. 1953.

Flippy Hoffman & Buzzy Trent. Makaha house. 1953.

Flippy Hoffman. Makaha. 1953.

George Downing, Flippy Hoffman & Buzzy Trent,

testando o novo design da big gun. Makaha. 1953.

Makaha. 1953.

Ted Crane. Makaha. 1953.

Longboarder

2010-01-20T21:44:00.006-02:00

Good morning, Vietnam!

Bem vindos a mais um capítulo de Back To Singlefins. Devo dedicar esse caloroso capítulo à este ano que nasceu e aos meus leitores fiéis e interessados na história do nosso glorioso meio de vida.

Não há gratificação maior quando, após muito esforço na publicação de um capítulo, leitores apreciam e comentam deixando suas opiniões ou até mesmo as suas visões daquilo tudo que os rodeiam na água, tanto brasileiros, como estrangeiros que também mandam email de longe versificando os seus pontos de vista. Há de notar a grande diferença entre as argumentações nativas e estrangeiras. Bom, a respeito desta tese, devo deixar para uma próxima publicação não muito distante.

Neste capítulo, indicarei a todos vocês, sem exceção, uma obra prima e crucial em nossa biblioteca cinematográfica, tal obra simplesmente e precisa chamada Longboarder. Como um historiador deste meio de vida e um estudante de Direito, ao estudar certo objeto, eu procuro sempre não formalizar uma opinião logo a primeira vista e apreciar qualquer referência voltada ao assunto em tese. Não podemos agarrar e nos basear naquilo que a gente acha certo logo em vista, o nosso objetivo é encontrar a real história visando em todos as direções possíveis.

Após a explosão dos filmes de Gidget, no qual a seqüência desta obra estereotipava a atitude dos surfistas da década de 50 e 60 os julgando de “surfing bums” quem era visto com os típicos calos nos joelhos de tanto remar ajoelhado, a sociedade começou a ver os surfistas com outra visão, vez que a moda era ser rebelde em face da sociedade, fazendo com que ficassem com o pé atrás quando se tratavam “dessas pessoas”.

A década de 60 foi se passando com o mesmo preconceito até o lançamento do filme Endless Summer de 1964, cujo criador Bruce Brown pôs dois pontos de vista que abalou o mundo, não só surfistico, mas também simpatizante. O primeiro ponto de vista foi as viagens fora de roteiro em que os surfistas Mike Hynson e Robert August pegaram, como África, África do Sul e Taiti, saindo do básico como Hawaii, Califa, Nova Zelândia e Austrália, abrindo os olhos do mundo que com bastante dinheiro e tempo poderá percorrer ondas perfeitas no mundo inteiro.

O segundo ponto, foi o balde de água fria na visão estereotipada em que os surfistas eram estúpidos e rebeldes, neste ponto, após o lançamento do filme, pessoas realmente começaram a ver os surfistas de outro jeito, mas não como antigamente, pois mostrava os dois astros principais saindo do avião de terno, com suas pranchas em baixo do braço e cabelos lambidos com todo o dinheiro do mundo a gastar. Isso realmente foi a diferença da água para o vinho.

Como o nosso país é pobre em recursos, tanto de filmes, quanto de livros, certos filmes que fizeram sucesso antigamente e que são indispensáveis em nossa biblioteca cinematográfica são muito difíceis de serem encontrados. Os únicos filmes antigos que circulam em nosso comercio são apenas feitos pelo não menos importante Bruce Brown, eis que o mesmo mostra um lado mais da elite do surf, deixando a imagem dos surfistas como foi mencionado anteriormente.

Não é o caso de Hal Jepson em sua obra Longboarder, um filme de difícil acesso. Este filme mostra o lado underground dos surfistas californianos nos anos 50 e 60, deixando evidente a juventude e a rebeldia que aquela época sofria. Um filme hilário como nenhum outro, diferentemente dos filmes de Bruce Brown, pois volta-se mais ao lado do jazz – Bud Shank -, Jepson capturou o espírito contemporâneo introduzindo na trilha sonora de seu filme as surfs musics em apenas uma seqüência.

Diferentemente de Brown ou Greg Noll, Jepson mostrou o lado mais rebelde e hilário, momentos como Pat Curren ser dono de uma concessionária, mas na real era um ferro velho, posteriormente ao se dirigir para Makaha, o mesmo joga o seu carro falho ladeira abaixo. Outro momento de destaque foi entre um shaper totalmente inexperiente e seu bloco de poliuretano.

Apesar de ser voltado ao lado underground do surf, esta obra não deixa de capturar certos surfistas da nata em ação, surfistas como: Greg Noll em Pipeline e Sunset Beach; Kemp Aaberg quebrando a vala em Rincón; Peter Cole, Mike Hynson e Phill Edwards em Sunset Beach; o famoso “Grandpa Conrad” em Ala Moana, cujo surfista em seus “100 pound” é capturado no filme Endless Summer na praia de Haleiwa; Pat Curren em Waimea; John Pack em Pipeline; David Nuuhiwa e Mickey Dora em seus longos noserides; Mickey Munoz em Malibu; e, por último, Butch Van Artsdalen sendo capturado pela onda que o transformou em Mr. Pipeline.

Editei três vídeos para vocês terem certa noção do que o filme Longboarder se trata.

Edição do trailer.

Edição das cenas mais impolgantes desta obra.

Um trecho em que mostra Pipeline em seus primeiros anos de desbravamento.

Pictures: Parte II

2009-12-17T22:45:00.020-02:00

Bob McTavish. Hawaii. 1965.

Mike Hynson. Hermosa Beach, California. 1964.

Dell Cannon (topo) & amigos. Sunset Beach, Hawaii. 60's.

Desconhecidos. 50's. California.

Mike Doyle. 60's. California.

Dora & companhia. 60's. Malibu.

Marsha Bainer. Bing Copeland Surfboards. 60's. California.

Anos 40 e suas paddles boards.

Early 50's e suas novas madeiras Balsa.

Desconhecido.

Pelo incrível, a minha preferida. Seaside Heights.

Moana Hotel, 40's e seus salva-vidas.

Desconhecido. 60's. Sunset Beach, Hawaii.

Desconhecido. 60's. Sunset Beach.

Desconhecido. Redondo, California. Circa 1963.

Jeff Hakman. 1962. Sunset Beach, Hawaii.

Board Room

2009-11-22T14:01:00.002-02:00

Bem vindos a mais um capítulo do Back To Single Fins. Devo confessar que nesses dois meses passados o blog foi esporadicamente atualizado, consequentemente muitos leitores perdem a linha de raciocínio devido a inércia entre as atualizações. Este escritor e historiador explica que final de semestre as obrigações se acumulam e sobram muito pouco tempo para escrever, neste hobby que eu amo tanto.

Assim como o lançamento do filme Riding Giants que foi um grande sucesso, está para vir em 2010 o filme Board Room, norteado simplesmente aos shapers da época de 50 e 60. Shapers como: Michael Hynson, Donald Takayama. Bill Stewart, Rich Harbour, Terry Martin, Bruce Jones, Dick Metz, Renny Yater, Hap Jacobs, Robert August, Bing Copeland, Dick Brewer, and Larry Gordon. Não há o que se falar além de esperar para ver o que acontece.

De tantos nomes famosos de shapers, o principal, o maior shaper da época, o maior empreendedor não está entre esses neste filme. Não menosprezando os demais, mas, falta um pouco de Greg Noll, e claro, Pat Curren, no filme.

Leroy Grannis: Parte III

2009-11-19T23:07:00.013-02:00

John Severson, realizador de filmes de surf editor de publicações na mesma área, foi um dos primeiros a explorar o potencial das fotografias de surf em publicações especializadas. Em 1960, publicou The Surfer, um caderno de trina e seis páginas com fotografias e desenhos de sua autoria, que pretendia vender nas exibições do seu documentário Surf Fever. A publicação registrou um grande sucesso e a primeira tiragem de 5.000 exemplares esgotou rapidamente. Em 1961, avançou com uma edição trimestral que, um ano mais tarde, se tornou bimestral. Severson contratou uma pequena equipe e tornou-se editor integral. Em breve, Grannis iniciaria uma colaboração com a revista Surfer e com a efêmera Surfing Illustrated.

As primeiras revistas de surf resumiam-se a projetos de garagem, criadas e distribuídas no circuito fechado dos adeptos deste esporte. Quando surgiu a Surfer, a imprensa era um meio de massas que começava a abrir as portas à editores com orçamentos limitados, como Severson, e os gigantes do cinema tinham começado a explorar este esporte em filmes como Gidget (1959) e Ride The Wild Surf (1964). Na Califórnia do Sul, as fotografias dos surfistas em ação e o grafismo colorido do surf atraíam a indústria televisiva e cinematográfica de Hollywood. “De repente, surgiu a oportunidade de distribuição maciça de uma imagem feita pelas nossas mãos”, afirma John Van Hamersveld, antigo diretor artístico da revista Surfer e criador do lendário cartaz fluorescente do filme The Endless Summer. “Através das revistas ou dos filmes de surf, a media levou esta pequena cultura isolada até os produtores da cultura de massa”.

Em 1966, a “mania” do surf de há cinco anos tinha se tornado uma verdadeira cultura para os jovens, a qual não faltava uma linguagem, música, moda, publicações, carros e um código de honra próprio. O interesse do grande público no surf atingia níveis inéditos, fazendo a fortuna de um pequeno cartel de fabricantes de produros de surf da Califórnia do Sul, também conhecido como “Dana Point Máfia”. Este esporte ainda na sua infância, que mais se assemelhava a uma religião do que um passatempo de fim-de-semana, beneficiou de um forte impulso mediático com o lançamento nacional nos EUA, em julho de 1966, do filme The Endless Summer realizado por Bruce Brown. Este documentário criativo e acessível proporcionou ao mundo desconhecedor do surf (as “legiões de frustrados”, como o grande surfista Phil Edwards lhes chamava) a primeira perspectiva legítima da cultura do surf insular, tendo despertado um enorme interesse. Estava aberta uma nova corrida ao ouro.

Em San Diego, os edis da cidade e os organizadores do campeonato mundial de surf não acessavam de se congratular mutuamente pela respeitabilidade que surf adquiria nos últimos tempos. Com o campeonato que se avizinhava, a organização esperava inverter uma maré de “hooliganismo no surf” e má fama que acossavam o esporte desde a sua primeira explosão, na sequência do lançamento do filme Gidget. A câmara de comércio de San Diego registrou um forte aumento do turismo, à medida que este esporte de praia atrativo e de rápido crescimento conquistava a atenção da juventude consumista do país a um ritmo alarmante alucinante.

Ao mesmo tempo, porém, começava a instalar-se uma onda de conservadorismo neste modo de vida outrora boêmio. Uma campanha liderada sobretudo pela revista Surfer de Severson tentava extirpar os elementos “indesejáveis” do meio surfístico. A linha editorial da revista ganhou um tom mais peremptório, com editores convidados e cartas de leitores escolhidas a dedo se regozijavam com a derrota infligida pelo surf organizado aos desordeiros deste esporte, também conhecidos como hodads, que tinham manchado o nome do surf com partidas de mau gosto e uma conduta pouco própria para com as figuras de autoridade. O surf “já não é apenas para excêntricos”, declarou John Hannon, um dos principais fabricantes de pranchas da Costa Leste, numa entrevista à Newsweek. “São jovens limpos e bem arranjados, que não tolerarão os desordeiros”.

O tiro de partida da “Revolução das Pranchas Curtas” e a conseqüente desintegração da simplicidade do meio surfístico do princípio dos anos sessenta, foi disparado a 2 de Outubro de 1966, em Ocean Beach, San Diego. Foi nesta praia que, com o céu nublado e uma fraca ondulação, Nat Young venceu o campeonato mundial de surf com uma abordagem radical e incisiva, que deixou a elite da altura boquiaberta. Quando David Nuuhiwa, o pequeno havaiano favorito, famoso pelos seus longos e elegantes noserides, insistia com Young que era preciso formar uma comunhão com a onda, este respondia dizendo que não queria uma comunhão com nada. A retórica de Young era tão impertinente como o seu equipamento. Ganhou o campeonato com uma “Magic Sam”, e uma prancha que ele próprio fizera e que media 9,4 pés (2,90 metros), um pé (30 cm) a menos do que o padrão da altura. Concebida em conjunto com outro australiano, Bob McTavish, a prancha estava equipada com uma quilha comprida com um formato de uma cimitarra, que tinha sido criada pelo excêntrico guru do surf norte-americano George Greenough. Da noite para o dia, uma geração de pranchas de surf robustas e sofisticadas viu-se condenada à condição de peças de museu em virtude de uma evolução drástica ao nível da tecnologia, das manobras e das mentalidades. Com a vitória de Young, o surf sofreu um abalo nas suas convenções que durou mais de dez anos. O grande Young, cuja alcunha “The Animal” se devia ao estilo viril, tinha acabado de mostrar o futuro ao mundo do surf. Antes de 1966, a manobra era o hang ten, mas agora valia tudo. Chamavam-lhe “surfar com a mente” e, na opniào de Paul Gross, jornalista da revista Surfer, era “uma deserção em massa de tudo aquilo que acontecera antes”. Porém, na altura, ninguém pareceu dar por isso.

Ao mesmo tempo, as drogas psicodélicas invadiram a cultura do surf como um incêndio descontrolado, abrindo algumas mentes e dando cabo de outras. O surf tornou-se introvertido e alternativo, os jovens que usavam roupas Jantzen deixaram crescer a barba e aderiram a um misticismo Zen militante. Os campeonatos deixaram de se interessar e ninguém queria saber quem ficava em primeiro lugar. Era uma postura de total desinteresse. De repente, o surf deixara de ser um desporto com manobras e troféus, passando a ser encarado como uma forma de equilibrar os fluxos cósmicos em “catedrais cristalinas de vidro derretido”, como referiu um leitor da revista Surfer. Já no início de 1966, Rick Griffin introduzia referências sub-reptícias a drogas nas bandas desenhadas que assinava para a Surfer, o que deixou furiosos muitos dos principais anunciantes da revista. O estilo de vida aventureiro e sem limites tambémlevou a que muitos surfistas se tornassem traficantes de droga internacionais a tempo parcial. “Ou se estava dentro, ou se estava fora”, escreveu Drew Kampion, editor da revista Surfer entre 1968 e 1972. “Ou se tinha, ou não se tinha. Acreditava-se na gravidade ou no espaço. Era-se rígido ou flutuava-se. E havia tanta gente a flutuar.”

Depois de um breve namoro com a respeitabilidade convencional, a cultura surfística voltava a assumir as suas raízes de movimento alternativo ao poder instalado e isso não passou despercebido ao mundo exterior. No seu famoso ensaio de 1966, The Pump House Gang, o crítico da cultura pop Tom Wolfe escreveu que muitos surfistas “estavam a passar do surf para a guarda avançada de outra coisa, o mundo alienado e psicodélico da Califórnia”. A geração de jovens consumistas bem comportados que as empresas norte-americanas acarinhavam tinha dado o lugar a um bando de cabeludos janados, que não hesitavam em fazer um manguito ao materialismo.

O impacto econômico foi profundo. Nos anos seguintes, a maioria das princiapis lojas de surf perdeu clientes ou foi à falência. Na Surfer, as receitas de publicidade registraram uma quebra acentuada, a revista ficou mais peuqnea e a equipe editorial virou claramente à esquerda. Sob onovo regime radicalizado de Kampion, a Surfer tornou-se uma voz ativa da contracultura emergente, celebrando a paz, o amor livre, os tubos e o direito que todos os surfistas tinham de se colocar à margem e apanhar uma grande pedrada. Kampion, que criticava abertamente a maioria dos campeonatos de surf com artigos como “Carma negativo em Huntington Beach” e “A marte de todos os campeonatos”, procurou promover o surf como uma metáfora do equilíbrio cósmico em vez de se deixar seduzir pelos joguetes de marketing. Além disso, fazia campanha contra a escalada da Guerra do Vietnam, que arrancava os surfistas das praias a olhos vistos, e declarou guerra ao presidente Nixon, que se mudara para Trestles Beach em San Clement e mandava encerrar este excelente pico sempre que se instalava na “Casa Branca do Oeste”.

Grannis pertencia a uma outra geração e não se revia nesta nova atitude contestatória do surf. Em bom rigor, tudo aquilo lhe era indiferente. Este antigo combatente da Segunda Guerra Mundial, que tinha ajudado o seu bom amigo Hop Swart a organizar campeonatos para a recém-formada United States Surfing Ass., acreditava que a competição ajudava o surf a crescer como desporto e promovia a sua vertente com melhor aceitação social. Em 1968, Grannis publicou um editorial em defesa de campeonatos de surf de boa qualidade e justos, classificando os seus críticos de “fiteiros”, sem qualquer moral para se queixarem. “Nos últimos anos, não tem parado de crescer o número de artigos assinados por antigos surfistas, colunistas hawaiianos que nunca puseram os pés numa prancha, vendedores de calções ou editores frustrados armados ao pinga relho que tecem fortes críticas aos campeonatos”, escreveu Grannis. “O motivo pelo qual tanto criticam os campeonatos é porque eles próprios já não estão em condições de competir”.

Porém, no final dos anos sessenta, já ninguém ligava à maioria dos campeonatos e nem sequer os outrora famosos Surfer Poll Awards da revista Surfer atraíam as atenções. O mais parecido com um campeonato de surf de nível profissional era uma fantástica competição anticampeonato chamada “Expression Session”, em que os melhores surfistas exibiam as suas proezas sem juízes, pontos nem troféus. “Este foi o ano do desenvolvimento ou mesmo da invenção de muitas coisas: pranchas curtas, fundos em V, baby guns, quilhas flexíveis, curtas e concepção radial de pranchas em geral”, escreveu Kampion em 1968. “É raro o surfista que surfa com o mesmo estilo do ano passado”. Em jeito de resposta, Grannis escreveu um editorial no qual previa que o surf haveria de voltas às longboards e ao noseriding. Apesar da agenda política do mundo do surf, Grannis deixou de empunhar a sua máquina fotográfica para registrar em imagens os melhores surfias, tanto os que usavam pranchas compridas como os que usavam pranchas curtas.

O swell de 1969 tem sido encarado pelo mundo do surf como o final geofísico da década mais secessionista e turbulenta do surf. “Aquilo por que passamos em Dezembro de 1969”, recordou o lendário surfista dos anos sessenta Skip Frye muitos anos mais tarde, “... marcou de certa forma a transição do surf em longboards dos anos sessenta para uma época dominada por pranchas mais curtas. Foi como uma grande limpeza e, a partir dali, nada foi como antes”. Grannis considerava que o tamanho da prancha era uma questão meramente logística e conseguiu colmatar o fosso entre as duas gerações com a sua fotografia. “Eu fotografava surfistas e não pranchas”, diz Grannis, “Para mim, o modo de vida não mudou assim tanto.”

A última fotografia de surf de Leroy Grannis para a International Surfing foi publicada em 1971. No final dos anos setenta, reformou-se da Pacific Bell Telephone e mudou-se de Hermosa Beach para Carlsbad, na Califórnia, onde continuou a surfar e a fotografar. Durante mais de vinte anos, manteve as suas fotografias e negativos cuidadosamente organizadas em dossiês, que guardava em casa. Enquanto um pequeno círculo marginal de surfistas entusiastas transformava o seu modo de vida numa indústria global, uma década primordial da história do surf quase caiu no esquecimento.

Pioneiro do esporte e da respectiva fotografia, Grannis captou a histórai do surf num ponto decisivo da sua evolução e iconografia. Esta retrospectiva das fotografias de Grannis, que vai desde os grandes clássicos e fotografias inéditas encontradas no seu arquivo, convida os leitores a conhecerem um estilo de vida incialmente reservado a um punhado de praticantes e que se transformou numa indústria que movimenta quatro bilhões de dólares. Nos dias de hoje, marcados pela abundância de imagens captadas por fotógrafos de surf profissionais, a simplicidade elegante das fotografias de Grannis e o período que documentou abrem uma janela fundamental para o nascimento de uma cultura. “Eu era surfista e fotografava o que gostava de ver”, defende-se Grannis, com modéstia, “Suponho que se pode dizer que tive sorte."

Interessados:
http://www.amazon.com/Leroy-Grannis-Photography-1960s-1970s/dp/382284859X

Bibliografia: Leroy Grannis

Leroy Grannis: Parte II

2009-10-25T19:08:00.012-02:00

Os surfistas eram temas naturais para os fotógrafos e a imagem dos hawaiianos bronzeados cortando as ondas com suas pranchas, tendo como plano de fundo o vulcão Diamond Head, depressa se tornou um clichê em qualquer postal. A imagética do surf sempre foi criada, sobretudo, pelos próprios surfistas. Os fotógrafos de surf eram todos amadores autodidatas e nenhum deles viva da venda de fotografias. Tom Blake, um surfista e shaper pioneiro, construíram uma caixa estanque para a sua máquina fotográfica Graflex em 1929 e entrava no mar para fotografar os surfistas hawaiianos enquanto estes deslizavam com suas pranchas alaia de 12 pés (3.6 metros) nas ondas comrpidas e enroladas de Waikiki.

Ensinou fotografia a Doc Ball, que, por sua vez, teve uma grande influência na formação de Dom James e, mais tarde, Leroy Grannis. Ball era um fotógrafo talentoso, com um olhar dotado, e estava constantemente a experimentar ângulos novos e a construir protótipos de caixa-estanques, para levar as suas máquinas fotográficas para o meio da rebentação. Os cândidos históricos que tirou dos seus amigos e respectivas namoradas captaram o breve período tranqüilo de puro surf que se extinguiu pouco depois do ataque japonês a Pearl Harbor, no Hawaaii, em 1941.

Com o despontar da Segunda Guerra Mundial, o surf californiano registrou um forte declínio, pois a maioria dos jovens surfistas com mais de dezoito anos alistou-se nas forças armadas ou foi chamada a cumprir o serviço militar. Muitos jovens nunca voltaram. Apesar de recém-casado e de ter sido pai de uma menina em 1941, Grannis alistou-se nas Forças Armadas dos EUA dois anos mais tarde. Porém, quando concluiu o curso de piloto da academia, a guerra já tinha acabado, e foi dispensado em 1946. Regressando à Hermosa Beach, Grannis tornou-se engenheiro de telecomunicações e arranjou emprego como instalador de centrais telefônicas para a Pacific Bell Telephone (Grannis continuou a ser reservista da Força Aérea dos EUA e reformou-se em 1977, com a patente de major).

Nos anos que se seguiram à guerra, Grannis surfou esporadicamente, mas o trabalho e os seus quatro filhos consumiam-lhe cada vez mais tempo. No final de 1959, foi-lhe diagnosticado uma úlcera gástrica resultante do estresse tendo o médico encomendando-lhe um passatempo relaxante. A fotografia de surf parecia uma escolha óbvia, pois Grannis vivia pouca distância do mar e o seu filho adolescente, Frank, tinha começado a surfar há pouco tempo. Em junho de 1960, Grannis já tinha construído uma câmera escura em sua garagem e revelado algumas fotografias rudimentares, nas quais estava bem patente a influência de Doc Ball.

Nesse mesmo verão, com uma máquina fotográfica de 35mm originária da Alemanha Oriental, começou a fotografar os surfistas de 22nd Street em Hermosa Beach, uma praia de fundo de areia sem pico definido em South Bay, que atraía um grupo de jovens surfistas desejosos de serem fotografados. O líder incontestável do grupo de 22nd era Dewey Weber, que aos vinte e três anos já tinha entrado em vários filmes de surf e acabara de abrir a sua própria loja de pranchas em Venice Beach, não muito longe dali. Apesar de medir um pouco mais de um metro e sessenta de altura, Weber tinha muita garra e praticava um surf progressivo, motivando o resto do grupo, que incluía Henry Ford, Freddie Pfahler e Mike Suetell, a dar o seu melhor. No final de 1960, Grannis já tinha fotografado e revelado mais de duas mil e quinhentas fotografias.

A câmara escura de Grannis era a coisa mais parecida com um laboratório fotográfico expresso em South Bay e, numa altura em que as revistas de surf tinham uma periodicidade bimestral, os surfistas ansiavam por fotografias suas. “Às vezes, ia direto da sessão fotográfica 22nd Street para a câmara escura e, um instante, se juntava meia dúzia à espera de ver o que tinha fotografado. Depois, convidava-os a entrarem na câmara escura e o calor corporal tornava-se insuportável. Havia dois jovens, Tom e Don Craig, que vivam nas redondezas e vasculhavam o meu lixo, para ver se havia algo que lhes interessasse.”

Pela Pacific Coast Highway, na altura com duas faixas, Grannis demorava apenas quarenta minutos a ir de casa até Malibu, um pico de fundo de rocha desconhecido quando Grannis o surfara nos anos trinta, mas que em 1960 já tinha conquistado fama mundial. Graças às suas ondas perfeitas e também à aproximidade de Hollywood, “The Bu” tornara-se um local genuíno, que todos os verões atraíam a elite do surf. Embora já nessa altura houvesse muita gente dentro d’água a competir pelas ondas, no pico era possível encontrar estrelas do surf como Lance Carson, Johnny Fain, Mike Hynson e o lendário Dora, que dançava nas ondas com um estilo rápido e teatral que ficaria conhecido como hotdogging. A técnica fotográfica de Grannis, estava a melhor e vendeu as suas primeiras fotografias de Malibu à efêmera revista Reef, dando assim início à sua carreira na imprensa. Em novembro de 1961, Grannis fez a sua primeira viagem ao Hawaii, a Meca do surf da altura. Após fotografar ondas pequenas em Waikiki e Makaha durante duas semanas, foi para o mítico North Shore de Oagu. A sua chegada coincidiu com um grande swell e Grannis ficou abismado com a magnitude e a força das ondas hawaiianas. Com uma teleobjetiva de 650 mm, fotografou surfistas como Rick Grigg, Peter Cole e Phil Edwards aventurando-se nos vagalhões côncavos dos infames pico de West Bowl em Sunset Beach.

Grannis regressou à Califórnia com renovado fervor. Nos anos seguintes, triplicou a sua produção e começou a tirar fotografias para publicidade. Tribal e orientada para um mercado sem grandes recursos, a incipiente indústria do surf procurou encontrar no seu seio o design gráfico e as fotografias de que necessitava. Grannis não tinha experiência como fotógrafo comercial, mas resguardava-se em conceitos simples e inteligentes. A fotografia publicitária para Jacobs Surfboards que tirou de Ricky Hatch, um surfista de Hermosa Beach, vestido de fato e gravata e de sapatos calçados caminhando habilmente para a ponta da prancha, entrou para os anais da fotografia de surf. Em 1963, Grannis comprou uma máquina fotográfica subaquática Calypso (inventada por Jacques Cousteau e precursora de Nikonos) e tirou uma fotografia magistral de Henry Ford a executar um bottom turn perfeito em 22nd Street.

Porém, Grannis depressa descobriu que tirar fotografias de surf podia ser perigoso até mesmo para quem conhecia bem o mar. Certo dia, durante uma sessão fotográfica dentro d’água em Sunset Beach, no Hawaii, com a sua Nikonos, uma enorme onda do pico de West Bowl mudou inesperadamente de ruma para o canal, rebentando muito antes do que seria de esperar e encurralou Grannis no seu caminho. Quando olhou para cima, Grannis viu uma parede de sei metros de espuma e três pranchas de surf com mais de três metros projetando-se em direção da sua cabeça desprotegida. Mergulhou por baixo do turbilhão e conseguiu também salvar a sua preciosa máquina fotográfica. Mais tarde, com a ajuda do seu velho amigo Doc Ball, Grannis concebeu e construiu a sua primeira caixa estanque revestida a borracha com ventosas, que lhe permitia trocar o rolo e fotografar dentro d’água com lentes mais compridas e permanecer na relativa segurança do canal de Sunset Beach ou Waimea Bay durante horas a fio sem regressar à praia.

Em terra, Grannis adorava o distanciamento claro e eficaz que a teleobjetiva Century 1000 lhe proporcionava. Vistos a 800 metros de distância, os surfistas soberbamente enquadrados pareciam figuras heróicas numa arena ampla, como Sunset Beach. Porém, foi a sua dedicação ao ambiente que se vivia na praia que hoje preenche uma grande lacuna na memória coletiva do surf. A fotografia de Grannis, em especial do período compreendido entre 1960 e 1965, captou o surf num momento crítico de transição entre culto e cultura. À primeira vista, as fotografias parecem evocar a nostalgia de uma época mais simples e inocente, mas um olhar mais cuidado decerto se aperceberá de que Grannis estava a documentar a rápida evolução do surf para um modo de vida. As suas fotografias capturavam a verdadeira essência das coisas, proporcionando uma ponte entre o mundo das letras das músicas dos Beach Boys e a realidade do ambiente das praias da Califórnia do Sul. A linguagem do surf, a música do surf, a arte do surf, a imprensa do surf, a moda do surf e todos os elementos básicos que atualmente se consideram parte integrante da cultura do surf moderna foram concebidos ou codificados durante este breve período. Grannis foi um dos poucos fotógrafos de surf a afastar a sua objetiva das ondas, para captar todos estes elementos.

Em 1964, depois de uma viagem ao Hawaii repleta de êxitos, Grannis associou-se ao futuro magnata do vestuário de surf Dick Graham e, juntos, fundaram a revista International Surfing (mais tarde, o título foi abreviado para Surfing e continua a ser a segunda revista de surf mais antiga de surf do mundo). Grannis tornou-se editor de fotografia, editor adjunto e fotógrafo principal, cargos que acumulou com o seu emprego a tempo inteiro na Pacific Bell Telephone. Todos os fins-de-semana ia diligentemente fazer a cobertura dos infindáveis campeonatos amadores e de clubes e, com isto, captou a adolescência desajeitada de uma geração de surfistas, que hoje são autênticas lendas. Como muitos tinham a mesma idade do seu filho adolescente, adotava muitas vezes uma postura paternal face aos seus motivos fotográficos, tirando retratos com uma candura que contrasta com uma reticências que um homem de meia-idade poderia ter ao pedir a estranhos para posarem para uma fotografia. Entre os seus mentores e colegas fotógrafos, Grannis optou por uma posição clara que se situava entre a arte e o fotojornalismo. As suas fotografias estavam bem enquadradas, focadas e tinham uma profundidade de campo generosa, o que dava tempo a quem as via de contemplar o ambiente que nelas se vivia. O uso que fazia das películas de baixa velocidade e grão fino, com uma exposição exemplar e meticulosamente revelada, possibilitava ampliações ricas em pormenores. “Para mim, havia fotografias de Grannis uma textura que as transportava para outra dimensão”, afirma Brad Barrett, fotógrafo e editor de fotografia da revista Surfer entre 1968 e 1973.

No início da década de 1960, contavam-se pelos dedos de uma mão os fotógrafos de surf norte-americanos que publicavam as suas fotografias e, à exceção de John Severson, todos exerciam esta atividade a título de passatempo. Porém, cada um deles tinha um estilo bem definido e um ruma próprio. Severson, um antigo professor das artes, privilegiava uma estética despojada e bebop para as suas fotografias. Ron Stoner preferia tons quentes e lustrosos, assim como perspectivas mais intensas e românticas. Ron Church era fotógrafo industrial de carreira, com uma excelente técnica e que possuía máquinas subaquáticas muitos avançadas. As suas fotografias a preto e branco tinham um caráter heróico, mas eram representações por vezes muito frias dos deuses do surf. Grannis, por seu turno, era surfista e sempre vivera na costa, o que se refletia nas sua fotografias, caracterizadas por um imensa genuinidade na representação do ambiente do surf.

Leroy Grannis: Parte I

2009-10-12T22:35:00.008-03:00

Que atire a primeira pedra quem nunca viu sequer alguma foto do não menos importante Leroy Grannis. Tenho o grande prazer em transcrever à vocês um dos vovôs sobreviventes do nosso glorioso esporte. Eis homem que devemos tanto aproveitar sua terceira idade ainda a todo vapor, quanto estudar suas fotos que marcaram muita nostalgia. São poucos surfistas que passaram de tanta transição cultural como este, somando a curiosidade dos meus queridos leitores, além deste ter passado por essas transições ele as registrou: das grandes redwood planks às pequenas e traiçoeiras shortboards. Venho à presença de vocês, transcrever do livro de fotos simplesmente chamado Leroy Grannis, a vida dele. Este livro é de difícil acesso brasileiro, pois em meados de 2007 estava eu dando uma volta em uma livraria da ilha mágica de Florianópolis quando eu avistei um livro muito grande de surf na prateleira mais alta da loja, a regra da livraria não poderia proibir os clientes em ter uma “palhinha” dos futuros produtos. Quando pedi para um funcionário me pegar aquele dito livro para eu dar uma folheada ele apenas me advertiu, “Bom senhor, este é o livro mais caro da loja, por favor, tenha cuidado”. Eu pensei logo em seguida, “Que droga, de tantos livros de autores famosos, artistas, geografia, romancistas que existiam naquela livraria, logo o livro o mais caro seria o único livro de surf?!”. Fez jus ao preço, R$ 1.400 reais juntamente com o seu autógrafo e 274 páginas. Folheei com tanta cautela que quem me via, me confundiam com um paleontólogo achando um fóssil no meio do deserto, não contive as lágrimas. Entre outros meios, consegui o dito cujo e saboreei-o como o tal paleontólogo, eis o que descobri:

“A revolução foi imortalizada a preto e branco, numa tarde de domingo, no especo de 1/250 de segundo, 2 de outubro de 1966. Campeonato mundial de surf, Ocean Beach, San Diego. Quarenta mil espectadores enchiam a praia e o recém-inaugurado pontão de Ocean Beach. No preciso momento em que Robert ‘Nat’ Young, com dezoito anos de idade, ergueu o troféu com a forma da Califórnia sobre a sua cabeça, havia mais de trezentos e quarenta mil soldados americanos em Vietnam, Brian Wilson estava prestes a lançar a sua obra-prima ‘Good Vibrations’ e o LSD continuaria a ser legal por mais três meses. As pranchas de surf tinham, em média, dez pés e meio (3,2 metros) e pesavam quatorze quilos. Nat Young era então o campeão do mundo. E o mundo do surf acabava de assistir a ima viragem silenciosa de 180º.

Young, um jovem australiano alto e impetuoso, tinha ao seu lado no pódio o amável hawaiiano Jock Sutherland e Corky Carrol, um gênio californiano das ondas pequenas. Um punhado repórteres da imprensa regional e nacional, entre os quais jornalistas da Newsweek e do The New Yourk Times, digladiavam-se para conseguir chegar perto dos vencedores. Leroy Grannis, o único fotógrafo com contrato da revista International Surfing, manteve-se à beira da multidão, contornando-a e tirando fotografias com a sua máquina fotográfica Pentax S, corroída pelo sal. Num momento fulcral da cerimônia, focou a sua objetiva sobre Nat Young que, em júbilo, exclamou: ‘Sinto-me nas nuvens!’.

Apesar das emoções ao rubro na praia, Grannis demonstrou uma contenção estóica. Para ele, este acontecimento era tão-só o culminar de um ano de fins-de-semana a fotografar campeonatos de clubes em várias praias da Califórnia do Sul. Grannis, que então contava quarenta e nove anos, era fotógrafo de surf há seis e praticava surf há três décadas e meia. No fim-de-semana seguinte, o mais provável era estar em Malibu ou Huntington Beach para outro pequeno campeonato regional e o processo de qualificação para o campeonato mundial de surf começaria de novo.
Leroy Grannis deu os primeiros passos como fotógrafo de surf no final de 1959, mas não pretendia fazer desta atividade uma profissão ou arte. Era apenas mais um homem de família de meia idade, que procurava um passatempo para reduzir o estresse de sua profissão. Por sorte, pegou na máquina fotográfica numa altura fulcral da história do surf. Nascido em Hermosa Beach, na Califórnia, em 1917, Grannis era um herdeiro da tradição do surf da Costa Oeste, com as suas pranchas de madeiras de sequóia, e testemunha de uma época em que uns escassos duzentos surfistas da Califónia deslizavam com enormes pranchas de onze pés (3.3 metros) nas ondas pouco cavadas de San Onofre e Palos Verdes Cove, com dignidade e cavalheirismo – realmente, cavalheirismo era a palavra exata para a dança surfística da época. Foram a primeira geração de surfistas do continente a aderir a este ancestral desporto, recém-exportado pelos hawaiianos George Freeth e Duke Kahanamoku, e também fizeram parte do renascimento do surf, que foi iniciado por um punhado de hawaiianos em Waikiki no final do século XIX.

Grannis cresceu a um quarteirão do mar, em Hermosa Beach, e começou a surfar aos quatorze anos com uma prancha de madeira emprestada, que pesava quase quarenta e cinco quilos. Foi nesta praia, onde deslizava nas ondinhas que rebentavam por baixo do pontão de Hermosa Beach, e John ‘Doc’ Ball. Um afável estudante de medicina dentária na Universidade do Sul da Califórnia, que era dez anos mais velho do que Grannis. Os três tornaram-se amigos para a vida.

Doc era um surfista experiente e não tardou à convencer os adolescentes Grannis e Swarts a enfrentarem as ondas mais encrespadas de Palos Verdes Cove, oito quilômetros mais ao sul. Esta praia era como uma segunda casa para um grupo zeloso de surfistas dedicados, na sua maioria jovens de vinte e poucos anos sem emprego, que estavam à espera de vencer a Grande Depressão em um grande estilo, mas com pouco dinheiro. Este grupo auto-dependente construía as suas próprias pranchas, fazia os seus próprios calções de surf e os poucos tostões que os jovens conseguiram reunir eram gastos em gasolina, (e, por vezes, numa garrafa de vinho barato) para viagens à Malibu ou San Onofre. Muitos deles eram também mergulhadores experientes e, não raras vezes, apanhavam autênticos banquetes de lagosta e bivalves nas piscinas formadas pela maré.

Em 1935, Doc fundou o Palos Verdes Surfing Club (P.V.S.C.), e no ano seguinte, convidou Swarts e Grannis (que entretanto recebera a alcunha de ‘Granny’) a juntarem-se ao grupo.

Esta famosa foto de Grannys que mostra Dewey Weber

em um momento imortalizado pelo momento

Um presente

2009-10-06T09:23:00.003-03:00

Um presente para todos os apaixonados do mundo do surf. Um vídeo que faz arrepiar até mesmo os mais insensíveis. Blue Horizon, em seu extra, captou integralmente o "feeling" desta época dourada.

"But somehow I know it won't be the same
Somehow I know it will never be the same"

Referência: Blue Horizon

Sutil Detalhe

2009-09-27T22:08:00.005-03:00

Estava eu sentado em meu sofá, em uma noite de primavera praiana com um vento nordeste a mais de 40 km/h, vendo pela vigésima vez o filme Endless Summer II. Em uma certa cena, na parte em que os surfistas estão na Costa Rica dançando em um baile local, eu vejo um detalhe que não me era estranho, por sinal, era muito familiar. Voltei a cena e me deparei com aquela clássica mulher dançando com uma garrafa de cerveja em sua cabeça, e no momento em que ela fica de costas para a camera, o logo estampado em sua camiseta deixa bem explícito a imagem na qual eu me senti familiarizado. Eis a imagem:

Greg Noll: Parte III

2009-09-14T23:41:00.008-03:00

O auge da carreira de Greg veio em 1965, quando sucedeu sua formação fazendo uma aliança de negócios com seu amigo de infância, na época o “bad boy” lenda de Malibu, Mickey Dora para fabricar e vender as pranchas “Da Cat”. Greg trabalhou diretamente com Dora para criar uma das mais importantes anunciações que a história do esporte já teve. O negócio simplesmente explodiu. “Eu estava fazendo 175 pranchas por semana”, diz Greg, “dúzias de empregados, publicidades, negociadores, tudo em cima de mim e os preços caindo”.

Em 1969, Greg mais uma vez retornou ao Hawaii, e parecia que chegou na hora certa e no momento certo. Em 4 de dezembro um épico swell chegou na costa. O surf estava gigantesco. As casas foram lavadas da Avenida Kam, conseqüentemente, para chegar à sua amada baía, ele teve que contornar os bairros e resorts, onde um enorme swell estava quebrando sobre a baía e não podia ver nada além de espumas e ondas ao horizonte – sem surf naquele local.

Então Noll pegou a estrada devastada com crateras e pedaços de casa em torno de Kaena Point para o lado Oeste e velha Makaha, onde ele pegou a sua última onda de sua carreira de surfista – a qual fez seu nome gravar para a história do surf no qual conta a vocês hoje – uma onda gigantesca que nenhum homem havia remado. Esse foi seu “adios”. Greg diz, “foi esse dia que a minha fixa caiu e minha vida fez uma reviravolta”.

No final da década de 60 houve tanto a reviravolta na vida de Greg, quanto na cultura surfística e geral – com os longboards sendo substituídos pelas shortboards, e a cultura hippie em face da guerra do Vietnam. “Era uma coisa totalmente diferente, para mim era repulsivo. Eu não entendia isso. E quando o meu pai faleceu, eu estava pronto. Eu pensei que a culpa de San Andreas iria cair rachar e toda L.A. iria descer direto para o esgoto”, diz Greg a respeito.

Em dois anos, Greg havia vendido sua fabrica, botou 15 anos de papéis de trabalho dentro de caixas temporárias em sua garagem (e que ainda está lá). “Laura – mulher de Greg – e eu pegamos um pequeno trailer que eu havia concertado e dirigimos todo caminho até o Alaska procurando um lugar para nós estabelecermos uma nova vida. Nós ficamos por aqui, e conheci alguns índios, então subimos e caçamos veados e pescamos por mais ou menos uma semana, e assim que eu disse, ‘É isso!’, e a maioria disto não parava de acontecer!”.

“Aqui” era Crescent City, onde Greg e Laura atualmente ainda vivem empoleirados no topo de Smith perto do Cabo Hole, um dos melhores lugares a pescar truta no rio. Greg se entranhou no comércio pesqueiro na década de 70, possuiu um barco e fez jus àquilo. Pegou massas de peixe, mas nunca navegou muito longe da costa. Laura e Greg criaram e educaram sua filha Ashyline e Jed. Mais tarde, a primeira esposa de Greg e seus filhos, Tate e Rhyn se mudaram para a área. A vida havia se acalmado em um ritmo que, por volta de 1985, Greg recebeu uma ligação de seu antigo amigo, Buffalo.

“Então Buffalo me liga, e me diz, ‘Hey, venha para o Sul, beber cerveja’, eu respondi, ‘Onde está você?’, ele respondeu, ‘”Eu estou em um espetáculo esportivo no sul da Califórnia’. Então Laura e eu viajamos para lá, andamos para dentro desta convenção, onde era onde tudo estava acontecendo – garotas com seus peitos ao vento, pessoas vendendo tudo em nome do surf – e eu estava visualizando todos esses Gotchas e Quiksilvers e Billabongs”.

“Continuando, fiz amizade com Jeff Wetmore, a quem era responsável por este espetáculo. Acabamos ficando bem amigos – pescando, indo para Baja – e conversávamos, e ele começou a puxar essas histórias de mim, finalmente me dizendo, ‘Greg, nós precisamos registrar tudo isso antes que você caduque’. Então ele me apresentou a Andrea Gabbard, e foi assim que lancei o livro (Da Bull: Life Over de Edge). Entre este tempo, Jeff me pede, ‘Olha, eu quero que tu me faça uma prancha – qualquer coisa que você querer – com laminações de redwood ou qualquer coisa’. Eu construí uma prancha, ele a botou pendurada em sua parede e eu nunca mais parei daí em diante”.

Atualmente, Greg trabalha com seu artesão e filho Jed, fazendo em média doze pranchas por ano. Cada uma, uma clássica recriação ou inspiração, sendo aplainadas, cinzeladas, e esculpidas por madeiras redwoods, Koa hawaiiana, cedro Pord Orforf, ou outros tipos de materiais que os historiadores simpatizantes pedem. Fazendo recriação das antigas Olos, das pranchas de Duke Kahanamoku, dos raros Hot Curls, as pranchas de Simmons, e outras especiarias. As maiorias das encomendas custam milhares de dólares e são de colecionadores que não botaram estas muito cedo na água. Greg é um perfeccionista, sendo suas pranchas bastante requisitadas, tendo todo o trabalho que ele precisa. Enquanto isto, há um gigantesco interesse apenas das pranchas antigas.

Whitey Harrison, Doc Ball, Leroy Grannis

e Greg Noll

Pranchas que em 1962 ele vendia por R$ 120, hoje atualmente pode chegar dos 5 à 10 mil dólares. Leilões de pranchas tornaram-se grandes eventos e muitas vezes tendo fóruns para levantar dinheiro para organizações sem fins lucrativos. O mercado dos colecionadores está no auge, e algumas das mais desejáveis pranchas são as de Greg.

Enquanto a história do nosso esporte vem cada vez mais documentada, a história das pranchas, como uma expressão de progressão de designes e materiais, assume uma concomitante importância. Para os historiadores, assim como eu, estes veículos são uma sublime interpretação do espírito criativo dos tempos. Mas a arte de Greg Noll encontrou uma culminação ao se basear nas pranchas primitivas – primitiva não em sua função ou estética, mas sim em seu histórico e criadores. As curvaturas e músculos das quebrantes ondas estão talhadas entre esse raro, e feito à mão trabalho, e a inspiração de Noll é encontrar um essencial casamento da memória sólida inerente à madeira, com a rápida movimentação de forma inerente da onda.

"Nolldini"

“Aqui está ela, a mesma linda mulher (se referindo a Waimea Bay), mas só que agora está paquerando a próxima geração e a geração seguinte. Mas a última vez que a vi, eu juro por Deus cara, eu a olhei e notei que ela piscava para mim. Você sabe, quando aquela série grande vinha, o sol dançando sobre ela e o vento a acariciando, ela me olhou e disse: - Ei Greg Noll, eu lembro de você.” – parte retirada do filme Riding Giants na qual faz qualquer um se emocionar.

Bibliografia: Riding Giants; Greg Noll - The Art Of The Surfboard

Greg Noll: Parte II

2009-08-31T22:09:00.010-03:00

Foi assim que começou a carreira de Greg. Ao retornar para Califórnia, se casa com sua namorada de colegial, trabalhando como salva-vidas e fazendo pranchas. Entrou fundo no estilo de vida retornando todo inverno ao Hawaii, onde ele encontrava o seu desafio em ondas gigantes fazendo com que seu limite fosse seu próprio medo puxando ainda mais. Greg se torna rapidamente amigo de um grupo de surfistas locais de grande espírito, notavelmente Buffalo Keaulana e Hanry Preece. Ele surfou grandes dias ao lado de Buzzy Trent, José Angel e Pat Curren. Greg autorizou Waianae Tailor M. Ni’i para fazer a ele um par de bermudas estilo presidiário (branca e preta), quase uma gozação, assim ficando um símbolo de seu crescente fascínio pelas ondas grandes.

As ondas de Waimea Bay eram conhecidas como kapu (proibidas) para os surfistas desde 22 de dezembro de 1943, quando Woody Brown e Dickie Cross tiveram sua terrível história passada por estas águas (http://backtosinglefins.blogspot.com/2009/05/dickie-cross-22-de-dezembro-de-1943.html). Mas no dia 7 de novembro de 1957, claramente em sua instigação, Waimea foi surfada pela primeira vez por uma dúzia desafiadora de surfistas, incluindo no meio Pat Curren, Harry Schurch, Del Cannon, Mickey Muñoz, Mike Stange, Bob Barmell, e não menos importante, Greg, proclamando o fim do tabu.

Diz Stange, “No primeiro dia em Waimea, ninguém tinha esta idéia de surfar aquelas ondas, exceto Noll”. Dalí em diante, a perseguição de ondas grandes estava apenas começando.

“Greg era bom e engraçado para surfar junto porque era tão competitivo! Quando ele era jovem, era um surfista hotdog, mas quando começou a ficar velho e maior, ele se focou em ondas maiores. Ficava sentado lá fora com José Angel, Ricky Grigg, George Downing, e o resto da gangue, e se alguém de nós pegássemos uma onda boa, ele imediatamente remava para mais fora ainda e sentava lá, hiper-ventilando, esperando uma onda maior ainda! Uma coisa que eu me lembro é quando ele pegou uma onda gigante e eu juro que ele estava com os olhos fechados”, Peter Cole brinca e relembra.

Greg queria surfar também outros tipos de ondas também, seguindo os passos de Bud Browne, filmando o surf e os surfistas de Austrália, Hawaii, e México, produzindo seu primeiro filme, Search For Surf, demonstrando em casas de clube e auditórios de cima para baixo da costa e nas ilhas. Ele fez mais três filmes – “tão bons que não haviam outros”, diz Bruce Brown.

No meio dos anos 60, Gidget foi para Hollywood, o surf explodiu, e a bermuda-presidiária de Greg se tornou um ícone cultural, simbólico das ondas grandes e um destemido compromisso. Noll se tornou um monólito vivo de ondas grandes. Em dezembro de 1964, ele fez jus ao seu limite, remando ao mar adentro em um dia gigantesco para surfar nas magníficas ondas da Terceira Bancada de Pipeline.

Enquanto isso, ele apostou sua reputação (e suas consideráveis habilidades de shapear) daquela primeira garagem no qual ele surfava para finalmente para a fabrica Greg Noll Surfboards’ Hermosa Beach, na qual se fazia de tudo lá dentro.

Dentro deste curso que estava durando 10 anos, pranchas de surf progrediram de Balsa para a tecnologia poliuretano e fibra de vidro, fazendo com que ficasse a tempo para tal demanda.

Em fato, a crítica falta de Balsa coincidiu precisamente com os avaliáveis novos materiais. As operações de Noll foi o eixo-central de uma nascente indústria de surf, sendo seguido por outros severos fabricantes (incluindo Jacobs, Bing, Rick, e Dewey Weber em Venice), que coletivamente fez com que South Bay fosse o centro do universo das pranchas. A maior fabrica de todas era a de Noll, na qual era a única que tinha tal habilidade de produzir os blocos de poliuretano independentemente.

“Nós começávamos com 50 galões de material entrando na saída de traz do prédio. Nós misturávamos os polímeros para fazer a espuma e trazíamos o resto do ingrediente para pôr tudo em um misturador automático, que seguidamente entravam em um molde e saíam como blocos de poliuretano. Havia uma maquina que cortava as extremidades e cola para colar as longarinas, assim, deixávamos repousando. Finalizando, as pranchas eram shapeadas, laminadas, a quilha era colocada, lixada, polida, pintada e depois polida novamente. Isso começava num extremo da fábrica e saía pranchas de surf no outro. E cada um desses passos tinha um departamento distinto um do outro, a gente tinha 67 homens trabalhando ao mesmo tempo”, diz Noll.

Greg Noll: Parte I

2009-08-12T11:49:00.009-03:00

O que eu poderia dizer a respeito de Greg? Acho que eu não teria uma argumentação suficientemente satisfatória para descrever tal ícone do surf, um grande desbravador e shaper, um ótimo salva-vidas e um remador nato. Greg é o avô que todo neto queria ter.

Conhecido como “Da Bull”, nasceu como Greg Lawhead em 11 de fevereiro de 1937, trocando seu nome após sua mãe, Grace, se casar com Ash Noll, um químico. Eles viviam perto do píer da praia de Manhattan, onde o jovem garoto trabalhava como pescador e lavador de prato. Fora do píer, aumentava sua sabedoria sobre a pesca sentindo a euforia das “cook box” e das pranchas de redwood deslizando as ondas abaixo. Isso, ele pensava, que era aquilo que queria fazer em sua vida.

Naquele tempo, as típicas pranchas pesavam de 28 a 45 kg, e o surf era praticamente para os homens. Mas na praia em baixo do píer, um jovem chamado Dale Velzy estava shapeando pranchas com as inovadoras madeiras Balsa, sujando a praia em volta do Manhattan Surf Club com as aparadas de madeira de sua nova “Malibu chips”. Estas chips eram menores e mais leves, facilitando que crianças e mulheres pudessem surfar.

Em 1950, em conseqüência da ampla sujeira que ele estava causando, Velzy foi forçado a mover seu trabalho da praia para um lugar não muito longe. Seu novo lugar foi em Manhattan Beach Boulevard e Ocean Drive foi a primeira loja de surf no mundo, e para Greg, que havia sido seduzido pelo encanto de seu mentor, este foi um extraordinário lugar onde um punhado de madeira entrava pela porta e saía como pranchas.

Dale Velzy tinha um forte caráter – um beberrão e um amante de mulheres e carros velozes. Passando a maior parte de seu tempo livre rodeando a antiga loja de Velzy, que Greg aprendeu suas habilidades fundamentais de shapear e laminar pranchas. Aprendeu o básico de trabalhar em Balsa, tecido e resina. Começou a trabalhar como reparador de pranchas, onde mais tarde foi promovido para um status mais confiável enquanto a balsa entrava em moda. A Balsa na época (atualmente também) era muito cara, então os surfistas traziam suas pranchas típicas do Pacific Home Systems para re-shapear, onde eram feitas com combinações de redwood e Balsa. Retirando as bordas de rewood da prancha e modelando a prancha somente de balsa.

Isso tornou o ofício de Greg em remover as madeiras velhas das pranchas e mandar para Velzy fazer seu trabalho modelando uma prancha mais contemporânea e limpa, assim laminando após. A primeira prancha que Greg shapeou foi de um rapaz chamado Jerry Cunningham, cujo rapaz trouxe a prancha para ser re-shapeada e transformada em uma nova “Malibu chip”. Após de ter retirado as redwood da prancha, Greg trouxe para Velzy terminar o trabalho, mas como Velzy havia esquecido, Greg aproveitou e pegou suas ferramentas e shapeou a prancha por completo. Quando Velzy chegou e viu a prancha pronta, ele olhou para Greg... olhou para a prancha... olhou para Greg... olhou para a prancha... foi daí que Greg tocou a última vez nas ferramentas de Velzy.
Obviamente que o dono da loja havia reparado certa competição futura, em diante, Greg começou a fazer sua própria prancha.

Noll shapeou sua primeira prancha entre o varal do quintal de casa de seus pais, mas foi rapidamente banido quando seus pais testemunharam a catastrófica conseqüência de todo o processo. Então mudou seu trabalho para uma garagem de duplo espaço em Homer Street em Manhattan Beach começando, assim, a construir pranchas para si e seus amigos. Ele tinha uma dádiva no quesito trabalho artesanal, rapidamente fazendo com que suas pranchas fossem singulares pela vizinhança.

Enquanto isso, Greg estava desenvolvendo suas habilidades na água. Embora ele fosse um garoto rígido, ele era forte. Era um ótimo remador (alguns dizem que 90% do surf é a remada) mais tarde tornando-se um salva-vidas de Los Angeles. Tirou em 3º lugar em uma travessia chamada Catalina – uma remada de 26 milhas da ilha ao continente – apesar de ter se perdido na neblina e ter chegado à terra firme 6 milhas acima da costa. O treino de salva-vidas deixou ele em uma forma física elevada dando a ele um ótimo conhecimento dos riscos do oceano, assim o prevalecendo em ondas grandes.

Surfando nas menores, mais radicais e leves pranchas de madeira Balsa que Velzy o ensinou a construir, Noll se transformou um dos melhores surfistas de “South Bay” e Malibu, tendo seu estilo próprio e copiado no meio da década de 1950. Mas ele descobriu o seu amor verdadeiro nas ondas grandes encontrando um lugar perfeito a isso em Lunada Bay, fora da península de Palos Verdes, na qual recebia os típicos swells de inverno tanto no quesito estabilidade quanto no de tamanho e potência.

Aproximadamente em 1954, quando seus amigos mais velhos começaram a imigrar às ilhas hawaiianas em busca de ondas grandes de Makaha, o garoto de 16 anos estava apto para o desafio. A tentação do Hawaii por Greg e seus amigos californianos foi registrada por Bud Browne, um cinegrafista no qual criou o gênero filme surfístico. Suas imagens de ondas transparentes sendo alisadas gentilmente pelas brisas tropicais foram muito para resistir, mas a realidade de viver e surfar nas ilhas veio com um preço. Greg tinha que merecer o respeito dos locais do relativamente isolado lado oeste de Oahu, isso mais tarde significaria em levar uma surra. “Eu achava que era um pequeno preço a pagar para ter a chance de tomar cerveja, ouvir a música ao vivo, e ser parte da gangue”, diz Greg.

Foi a sua remada que mereceu Noll um lugar no time de salva-vidas U.S. que viajou para Austrália para competir a remada e o surf-salvamento coincidente com os Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne. “Mike Bright, Tommy Zahn, Bob Burnside, Bob Moore, e eu trouxemos as nossas pranchas para Torquay”, Noll relembra, “Isso foi depois da corrida de remada, e Mike Bright e eu pegamos as nossas pranchas e remamos para dentro d’água. Eu me lembro de ter pego uma onda, virar um pouquinho, e fazer um pequeno cutback, e então olhei todas essas pessoas gritando em torno da praia, eu pensei que alguém havia sofrido algum ataque no coração”.

Naquela época, as pranchas australianas tinham como modelo-base somente a prancha de Duke, quando este visitou o continente em 1914 deixando sua prancha para os locais seguir em frente a prática. Sendo que em 1956 a última geração de pranchas eram as Cook Box e as Redwood Planks. Um grande crowd tomou conta da praia, junto com a imprensa, fazendo Noll e sua companhia, primeira página do jornal Sidney.

O patrocinador da Olimpíada, Ampol Oil, filmou tudo, fazendo circular em quase todos os clubes de surf do país. Daquele dia em diante, o Aussies ainda chama as pranchas tradicionais de “Mal”, em consideração às Malibu’s ships.Greg bota em questão, “O surf em si tem uma relação na cultura australiana. Se não fosse nós, poderia isso ter acontecido com qualquer outra pessoa, mas o nosso surf atingiu feito um cometa. Da carroça eles partiram para o Porsche”.

Pictures: Parte I

2009-07-22T00:07:00.011-03:00

Olá! Bem vindos a mais um capítulo de Back To Singlefins. Ao longo dos anos na minha aprendizagem ao mundo do surf, desde o começo eu fui acumulando fotos retiradas de sites e diversos. Tive o prazer de acumular mais de 2.500 fotos só do surf antigo, e cá estou compartilhando um poucos destas para vocês:

George Downing, North Shore, 60's.

Walter Hoffman, Makaha, 1953.

Simpatizantes, Waimea Bay, 1962.

Peter Cole, Waimea Bay, 60's.

Ted Crane, Makaha House, 1953.

Desconhecido, Makaha, 60's.

Turistas, Waikiki, 30's.

Desconhecido, Waikiki, 30's.

Wally Froiseth, Makaha, 1953.

Desconhecidos, Waikiki, 50's.

Desconhecido.

Waikiki, 50's.

Contato com a Ilha

2009-07-18T11:47:00.005-03:00

Muitos surfistas, ou melhor, quase todos sonham em viajar ao Hawaii, pegar a sua prancha e ir direto a Pipeline ou Off The Wall, pegar suas ondas, respeitar os locais (obrigação querendo ou não), sentar na areia de Waimea e depois ir embora falando que aproveitou a ilha ao extremo. Por favor, de todas as oportunidades que lá oferece, fazendo o que eu havia dito, você estará aproveitando apenas 1% de toda a ilha. Sim, chegue à ilha e faça aquele surf esperado pela vida toda, mas não limite-se a isso, Hawaii tem muitas portas abertas para os surfistas não-plásticos, há uma sopa de cultura e história borbulhando nele.

Vá ao Bishop Museum e sinta o cheiro de uma cultura esquecida e linda, converse com alguém importante de Moana Hotel que este alguém te deixará de queixo caído de tantas histórias que rondam os corredores, atravesse a rua e vá para o Outrigger Canoe Club e faça amizade com os praticantes, pegue um pranchão de madeira e vá para Waikiki surfar ao lado de Diamond Head, aprenda algumas palavras do dialeto hawaiiano, escale um coqueiro e coma um abacaxi dos campos perto da costa norte, converse com o cidadão mais velho, coma uma comida típica da ilha e não comercial, nade um pouco em Makaha, medite nos areais de Waimea que lá tem forças além do imaginável – não apenas dos tempos modernos, mas também nos tempos dos sacrifícios humanos –, aprenda um pouco de Ukelele, tome um pouco da bebida enfermentada de abacaxi, converse com Peter Cole ou Ricky Grigg cujo surfistas ainda surfam em ondas grandes e aprendam a realmente ver o surf nestas ondas.

Desculpa a minha ignorância, mas só lhe encomendei 5% do que a ilha nos oferece, a iniciativa é 100% sua, estamos falando em estatística aqui, meu caro.

Obrigado.

Um dia de inverno

2009-07-08T21:18:00.016-03:00

Pessoal, amigos e amigas, estudantes e trabalhadores, durante este mês de Julho irei ficar ausente devido às férias de Julho no qual os tão merecidos estudantes as recebem. Pretendo mostrar a vocês um pouco do espírito de surf em um dia de inverno de Santa Catarina, sendo acompanhado pelo meu comparsa Rafael Bolsoni, vulgo Rato.

Esses dias eu estava conversando pelo orkut com o meu amigo carioca Wady Mansur, um dos homens a viver a época dourada do surf na década de 60 e 70 e um dos primeiros a surfar na Guarda do Embaú. Uma coisa que eu admiro é que ele ainda é um dos manda-chuvas do arpoador, com tanta energia e paixão na modalidade, depois desses anos todos. Eu escrevi para ele um dia de inverno que vivi na praia da Galheta (Laguna) junto com meu comparsa Rato, foi mais ou menos assim as minhas férias de Julho de 2007:

Era uma segunda feira, depois de ter pagado 15 reais de passagem na rodoviária de Criciúma, estávamos rumo à Laguna sem passagem prevista de volta. Chegando lá com nosso rancho de comida movido basicamente de pizza, pegamos um taxi para a balsa onde os nossos rostos de jovens com barba bem feita nos ajudavam a arranjar carona, nem que seja em cima da caçamba de um caminhão velho. A carona era limitada, “Pode ser até a entrada da Galheta Sul que está ótimo, senhor!”. Descemos onde esperado, era fim de tarde, mais ou menos 6 horas. O caminho até a nossa casa era uns 300 metros na areia fofa, mas a nossa vontade de chegar nela era tanta que os 10kg de comida e roupas não eram pedra no nosso caminho.

Ihii, chegamos! “Bota a pizza no forno, Rafinha, que eu abro a casa”, eu dizia, “Colchão? Chéck! TV?! Chéck! Rancho?! Chéck! PRANCHAS?! Chéck!”. Pronto! Agora podemos passar duas semanas na praia independentemente do que for. Depois de comer a pizza, fomos preparar as nossas pranchas colocando parafina e tirando a poeira de cima delas. Com a veneziana do quarto aberta para ver o vento e o céu, às 10 da noite estávamos na cama dormindo ouvindo Men At Work e The Police.

As condições não podiam errar, era claro que eu tinha visto a previsão para a semana, estava tudo tão óbvio que o outro dia iria ser aquele dia de inverno no qual eu tanto esperava, para o Rato também. Às 6:40 o despertador toca, com muito esforço levanto da cama e boto a cara para fora da janela, como previsto era vento Sul e a Galheta Norte tinha que estar rolando. Acordei o “corpo” e fomos com um copo de café na mão até a área da Associação para ver as ondas, em minha opnião aquele dia foi um dos dias mais frio do ano, com a temperatura do ar a 13 ºC e a da água a 16 ºC.

Nossa! O famoso Balcão rolando depois de 3 anos ausente sem nenhuma onda . O Sol ainda na linha do horizonte confundia a nossa vista. Botamos o sleave gelado e pulamos das pedras. As ondas geladas estavam um metrão (dois metros e meio de frente) com uma formação mais perfeita do que eu esperava passando de 40 segundos de duração, fácil!

Pegamos a primeira onda juntos. Uma das coisas que eu curto nas ondas de inverno é a atmosfera boa que nos passa. Com aquele cheirinho de fogão a lenha das cem casas de madeiras humildes e familiares que lá residem e o surf com os amigos.

Particularmente, aquele dia não apareceu mais ninguém no mar. Fiquei assim das 7 ao meio-dia na água. Depois de comer aquela comida, botei o colchão na rua e dormi nele, pois o Sol nessa época não é quente, e sim gostoso! Esse foi um dia de inverno!

“Se você comparar a mesma devoção de uma busca religiosa... Você acha que alguém o chamaria de um religioso fanático? Provavelmente não. Quando você considerar que o surf é realmente, mais do que tudo, uma fé e uma devoção à essa fé, se tornando supremo em sua vida... Não há nada como ser um surfista fanático.” Riding Giants.

Alfabeto Hawaiiano

2009-06-30T00:36:00.005-03:00

Quanta inveja sentirão vocês dos grandes hawaiianos quando lhes disserem que somente tem de aprender doze letras, que são as que compõem seu alfabeto: a, e, i, o, u e h, k, l, m, n, p, w. E ainda que vocês não creiam, suas palavras são de fácil pronúncia. Há somente uma ou duas coisas que vocês devem lembrar, com o que nunca terão a menor dificuldade, nem sequer no caso de alguém lhes pedir que digam rápidamente HUMUHUMUNUKUNUKUAPUAA, que, de passagem, hão de saber que é apenas o nome de um peixe pequeníssimo. Vocês poderão pronunciá-lo com a mesma facilidade com o que faria um veterano.

Assim, pois, deverão vocês recordar: Primeiro, que toda vogal assinala o fim de uma silaba, exceto em raras ocasiões quando ai, ou ou, são usados como ditongos. Se vocês contarem o número de letras nessa palavra de aspecto tão aterrorizador, verão que há doze sílabas. Segundo, que vocês devem pronunciar:

A como em alma
E como pena
I como esquina
O como em nota
U como em uva,

isto é, como em português; e os ditongos ai, como em baile e au, como em jaula.

Há outra palavra mais importante que, estou certo, que vocês desejarão pronunciar corretamente, devido a ser ouvida com muita freqüência hoje em dia. Hawaii tem três sílabas: ai com em vai, i como em esquina. A maior parte das pessoas não sabe o que fazer com o último i.

Agora poderei dizer-lhe: A LO HA NU I, que significa: minha grande amizade para todos vocês.

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Bibliografia: Kimo

Alexander Hume Ford: parte III

2009-06-28T19:13:00.003-03:00

À medida que o tempo passava, aumentava a sua curiosidade com o povo do Pacífico, utilizando Honolulu como base. Com isso, a revista Mid-Pacific entrou em cena com a primeira publicação feita por Ford, em 1911. A revista mensal correu por 26 anos, cujo objetivo era “aumentar a compreensão entre as nações e os povos”. Na capa da edição de estréia era Duke com um extenso artigo intitulado “Riding a Surfboard”. Embora os créditos do artigo foram todos voltados ao Duke, era de suspeitar que Ford foi o autor deste.

Mesmo com os olhos sobre a maior imagem de uma União Pan-Pacífico, Ford fez coisas como levantar financiamento para o transporte inter-ilhas em liga com o pai de George Freeth, assistida nos acordos comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia. Promovendo turismo e incentivando ativamente as Ilhas Hawaiianas como parte dos Estados Unidos. Segundo Charmian London, “Tudo o que ele fazia era pelo Hawaii, não desejando nada para si mesmo, exceto o febril incessante prazer de compartilhar os atrativos de sua terra adotiva”.

Em 1915, Hume Ford já estava mudando sua atividade pessoal para centrar-se mais sobre a sua visão harmônica multirracial e multi-étnicismo no Pacífico, formando a União Pan-Pacífico para tais fins. Com sede em Honolulu, Ford colocou o mesmo tipo de energia em promover a paz na região do Pacífico, tal como havia promovido no surf e Hawaii. Nos próximos vinte anos, ele fez de tudo, constantemente viajando e falando em toda orla do Pacífico e em muitos lugares do resto do mundo.

Infelizmente, acontecimentos mundiais e a existência de auto-interesse de cada um dos países conspiraram contra o que Ford viu como a possibilidade da Liga das Nações, no Pacífico. Após o fracasso de paz em 1937, Ford retorna às Ilhas Havaianas, cansado e desiludido, reconhecendo a futilidade de seu trabalho de mais de 20 anos de promoção de “uma melhor compreensão entre as nações”.

Ford, em 1930, viu que a ilha estava em plena mudança não indo na direção que ele previa, vendo as últimas barracas sendo destruídas para virarem grandes edifícios, era a verdadeiro “uma boa tomada de dinheiro da comunidade”. Ele nunca havia feito uma fortuna com toda a sua promoção.

Na idade de 77 anos, Alexander Hume Ford faleceu numa manhã de domingo, 14 de outubro de 1945 na ilha de Oahu. Dois anos antes de sua morte o Honolulu Star-Bulletin publicou um tributo à ele, dizendo, “Alexander Hume Ford... foi um dos nossos mais conhecidos cidadãos - um inquieto, andando rápido, falando rápido, pensando rápido, com um eterno desejo de melhorar o mundo e toda a gente de sua vizinhança”.

Bibliografia: Legendary Surfers

Alexander Hume Ford: parte II

2009-06-15T23:02:00.011-03:00

Ford, ao se encontrar na noite de 29 de maio com Jack London e sua esposa Charmian, em um canto frio do Hotel Moana, se apresentaram. London já o conhecia por suas publicações. Os dois após uma janta, notaram que suas idéias e vontades caminhavam em uma linha paralela, juntamente com a vontade de Ford em reviver o antigo esporte dos reis, prometendo a London uma aula demonstrativa de surf. Charmian notava que o amigo de seu marido era um “gênio”, e que com esta louca vontade de reviver o esporte, seria um grande sucesso para a ilha.

Pagando a promessa da aula demonstrativa, os dois estavam no mar quando London se apaixonando cada vez mais pelo esporte, teve a mesma visão no qual Ford teve anteriormente: George Freeth surfando calmamente em uma bancada mais distante de Waikiki. Freeth remou em direção dos dois onde estes notaram que acharam mais um para entrar no grupo. Apesar dos calos na cabeça e queimaduras solares, London escreve entusiasmadamente a respeito do esporte,

“Ali, onde apenas um momento antes, havia só uma ampla desolação e um invensível rugido, está agora um homem, eréto, completamente desenvolvido, não mais lutando frenéticamente nesse movimento selvagem, não sepultado, não espremido, e não açoitado por esses monstros poderosos, mas à frente de todos eles, calmo e soberbo, equilibrando no topo da vertígem, seus pés estão enterrados na espuma agitada, o vapor do sal subindo pelos seus joelhos e todo o resto de si ao ar livre e ao sol, e ele estão voando pelo ar, voando para frente, voando rápido como as ondas onde está. Ele é um mercúrio. Seus calcanhares são alados e neles está a rapidez do mar! (Jack London, 1907, em A Royal Sport Surfing at Waikiki)”.

Ambos tiveram momentos difíceis nos primeiros dias de surf, pois os dois eram constantemente atingidos por pranchas soltas somando com a pele sensível de London com o Sol. Sua esposa e ele sofreram queimaduras horríveis numa época onde não existia protetor solar, como conseqüência suas articulações demoraram tanto para voltar ao normal, pois suas queimaduras não deixavam os membros ficarem eretos.

Apesar de seu problema com a pele e os machucados do surf, London escreveu um artigo chamado “Riding the South Seas Surf”, no qual foi publicado em outubro de 1907, mas tarde escreveu “Joys of the Surf Rider” para uma revista britânica chamada Pall Mall em 1908.

Alexander foi um dos principais a escrever sobre o esporte, promovendo o surf nas principais revistas americanas como Colliers e St. Nicholas. Constatando a influência caucasiana na revitalização do surf, ele escreveu, "O homem branco e o menino estão a fazer muito mais no Havaí para desenvolver a arte do surf". Ford incentivava, “Aprenda a montar em uma prancha. É o esporte dos reis”.

Sob uma árvore velha chamada hau, e em torno da velha Casa de Banho Moana, London encontrou o espírito "ancestral" nos hoje conhecidos como os Beach Boys de Waikiki, onde mais tarde foram os precursores dos clubes de praia como Outtrigger Conoe Club e Hui Nalu (Clube das Ondas) – organizada em 1908.

Outrigger Canoe Club, 1908

Alexander Hume Ford viajou para Nova Zelândia, Austrália e New Hebrides em 1907 e começo de 1908. Na Austrália, embora os clubes de surf foram se formando e o surf de peito era praticado amplamente desde o final de 1800, não havia um que praticava o esporte na posição ereta sobre a prancha. Ford voltando para Honolulu em 2 de março de 1908, faz amizade com o professor, viajante e escritor Burton Homes. Ford também havia sido solicitado por causa do excesso de desenvolvimento que a praia de Waikiki estava sofrendo, por conseqüência dos hotéis que estavam se formando e as residências particulares, fazendo assim o fechamento completo da faixa de areia. Nativos e visitantes se sentiram espremidos com tudo aquilo.

Os clubes que mais possuíam na área eram os de natação – Healanis, Myrtles e Waikiki Swimming Club. Ford e Homes discutiram a respeito de criar um clube singular, onde haveria incluído neste a pratica de surf e a de canoagem, um clube de Outrigger. No dia 07 de abril, um ofício assinado por 11 pessoas, incluindo Ford, havia solicitado abordar os administradores do Queen Emma Estate para se manifestarem para uma parcela de um terreno junto ao hotel Moana, onde haveria um clube e uma garagem na qual seria deposito para as pranchas e canoas.

Uma carta numerando os membros notou que havia 86 adultos e aproximadamente de 15 membros juniores. O clube foi oficializado formalmente em 01 de mais de 1908, com o objetivo principal de preservar o surf em pranchas e em canoas Outrigger. O único problema de todo o clube era a quantidade maciça de mosquitos, devida a localização do clube que era situada em um pântano. O pântano era a lagoa do hotel Moana, uma água salobra que nascia em Diamond Head.

De acordo com o lendário surfista Tom Blake, que escreveu o primeiro livro sobre a história do surf quase duas décadas mais tarde, o capítulo original do Surfboard Outrigger Canoe Club relatava, “Nós desejávamos ter um local onde o surf renascia e àqueles que viviam longe da água, poderiam manter as suas pranchas. O principal objetivo deste clube era dar uma nova e permanente atração para o Hawaii e tornar a praia do Waikiki a casa dos surfistas”.

Simplesmente, o fundador da OCC (Outrigger Canoe Club), Ford, cita que um dos principais objetivos do clube era certificar que “os nativos e os jovens se divertissem no mar e poderiam montar em suas pranchas à vontade”. Ford havia sido o primeiro presidente do clube. Para um salto importantíssimo para a vida dos Beach Boys, eles haviam sido convidados para serem membros, no qual um destes era o próprio Duke.

Desde o início, a composição do Outrigger foi mista, com um número significativo de surfistas, sendo de pele branca. Esta foi um desenvolvimento único, dada a história do Havaí desde o primeiro momento que os europeus desembarcaram no litoral do Havaí em 1777. Durante todo este tempo, poucos brancos tinham aprendido a surfar. "Os brancos começaram a surfar - e que foi uma verdadeira mudança," Duke Kahanamoku recorda. Com o crescente interesse e falta de repressão, esportes aquáticos como natação, canoagem, e surf mais uma vez se tornaram dominantes em Waikiki.

Depois de ajudar a organizar o Outrigger Canoe Club, Alexander Hume Ford continuou a promover surf através de carnavais, concursos, pela sua própria escrita, e até fotografia. Como promotor, ele foi incansável. Um exemplo perfeito foi após a mudança de George Freeth para o sul da Califórnia, em 1907. Ford não perdeu tempo para encontrar um novo herói de surf: Duke Paoa Kahanamoku.

Ford também mostrou ao mundo as ilhas pelo uso da fotografia. Antes de ele obter este costume, as primeiras fotos de surfistas já haviam sido tomadas por Thomas Severin e Frank Davey em 1890. Suas primeiras fotos eram de havaianos na área Waikiki segurando suas pranchas. Ford deu um passo adiante por fotografar em torno de 1908 que foram, talvez, as primeiras fotografias de surf que sempre apareciam nas revistas (São Nicolau e Colliers). Nos anos seguintes, RE Matteson fotografou George Freeth surfando em Redondo Beach, em 1909 e em 1910, Alonzo Gartley fotografou havaianos surfando no shorebreack de Waimea.

No verão de 1909, o surf de Waikiki tinha atraído um número de considerável de empresários de Honolulu, incluindo um ou dois ex-governadores das ilhas e até mesmo alguns juízes do Supremo Tribunal Territorial.

Alexander Hume Ford: parte I

2009-06-01T21:15:00.009-03:00

Olá, bem-vindos a mais uma publicação do Back to the Singlefins. Nos capítulos anteriores, eu resumidamente explicitei uma parte do Surf Moderno. Comecei com o Renascimento do nosso esporte, passando pelo “Romantismo” e chegando aos últimos momentos da era Longboard, repassando a vocês, o que em minha opinião, foi os momentos mais cruciais desta modalidade.

No começo do século passado, haviam três figuras nas quais se destacavam: Duke Kahanamoku, George Freeth e Alexander Hume Ford. Neste breve capítulo apresentar-lhe-ei o aclamado promotor do surf : Alexander Hume Ford.

Alexander Hume Ford nasceu em 03 de abril de 1868, na cidade de Florence, situada na Carolina do Sul. Filho de Frederick Wentworth Ford e Mary Mazyck Hume Ford, logo viu-se órfão aos quatro anos de idade, pois sua mãe falece durante seu nascimento e seu pai falece após quatro anos, em 1872. A família Ford em si era bem de vida e com grandes influencias, pertencente a uma propriedade chamada Ford’s Point nas proximidades de South Island. Vivendo com sua tia solteira Ellen, Alexander possuía três irmãs que também foram herdadas à elas estas propriedades. Com grande parte de sua herança, educaram Alexander e seu irmão Frederick em Porter Military Academy em Charleston, cuja escolaridade incluía ensino médio e dois anos de faculdade.

Trabalhou brevemente em 1885 para Charleston News e Courier. No ano seguinte, aos 18 anos, Alexander após completar o ensino médio, deixou o Sul-americano não voltando por muito tempo. “Não parecia que nada me segurava no Sul por muito tempo”, escreve ele. "Meus pais morreram quando eu era muito jovem. Minha mãe, de fato, morreu quando eu nasci. Eu era o último dos sete filhos, e fui criado pela minha tia solteira... lembro-me histórias sobre a minha família e de sua riqueza, que veio a partir do plantio de arroz. A prosperidade foi decrescente, porém, após a Guerra Civil. Juntamente com o declínio da minha família...”.

Ford passou a melhor parte de sua vida adulta, como um escritor free-lance em Nova York e Chicago, escrevendo diariamente para os jornais e criativamente como um dramaturgo. Em 1899, no auge de sua carreira de escritor, Ford viajou em toda a Europa Oriental, Rússia, Sibéria, China e no Extremo Oriente. Em missão, ele escreveu artigos para Century, Engineering, Era e Harper's.

No início de 1907, Ford aos 39 anos, “um ligeiro, ágil-homem, com um cavanhaque e um enorme e pontudo bigode parecendo uma vassoura de espanar”, se estabelece em Honolulu, Hawaii. Duas décadas posteriores ele havia aclamado que “foi a emoção do surf que me trouxe para o Hawaii.” É mais provável que Ford se estabeleceu em Honolulu por causa de sua proximidade com a Ásia.

Dois dos meses mais importantes de sua vida foi em maio e junho do corrente ano. No começo do verão, Ford já tinha gasto grande parte de seu tempo tentando aprender a surfar, com resultados nada plausíveis. Ele havia contratado mais de um jovem nativo para ensiná-lo. “Pareceu-me,” diz ele, “que os meus professores me largaram de mão como um pupilo tolo, e eles fizeram mesmo.” Implacavelmente, Ford manteve suas tentativas, de qualquer forma.

Sua perseverança foi recompensada num dia de maio, quando, "Um jovem hapahole (semi-branco e metade nativo)... teve pena de mim. Ele era um dos melhores surfistas da ilha. Eu aprendi em meia hora o que eu havia tentado por semanas.” Seu salvador era um jovem de 19 anos chamado George Freeth, capitão do time de Natação Healani, e acima de tudo um surfista distinto de Waikiki.” Este encontro fortuito entre Alexander Hume Ford e George Freeth acabaria por resultar em uma maior consciência do surfe havaiano nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Oceana.

Imediatamente após este encontro, ambos Ford e George acompanhados por uma delegação do Congresso dos Estados Unidos após uma turnê sobre as ilhas. A visita estava prevista para um período de dois meses, a partir de 08 de maio até meados de julho. Havia 28 membros do Congresso, cujo alguns destes, George deu exclusivamente uma lição de surf. A missão de expedição para averiguação era para determinar se as ilhas Hawaiianas poderiam ser qualificadoras para o futuro do país. Ford usou esta ocasião para ampliar sua rede de contatos com os políticos do continente norte-americano, cuja rede já havia sido criada há anos atrás.

Jack London e sua esposa.

Quando o turístico Congresso partiu para as ilhas principais, Ford retornou para Honolulu. Foi então que ele conheceu o mundialmente famoso aventureiro e escritor Jack London e sua esposa Charmian, em 29 de maio de 1907. Corpulento e inteligente, London em seus dias de glória foi um dos Best-sellers, atingindo a fama mundial com as românticas aventuras, como The Call of the Wild (1903), The Sea Wolf (1904) e White Flag (1906).

Surf Moderno: parte III

2009-05-25T22:19:00.015-03:00

No término da 2º Guerra Mundial, a praia de Waikiki foi substituída pela de Malibu. O bonito contraste das ondas que essa praia possuía se tornou padrão, e os veteranos da guerra que chegavam a sua terra natal se lançavam a esse temperado canto da costa, começando a desenvolver certas características particulares com o esporte – relaxamento e vida mansa, mas também insolência e eliticismo – isso mais tarde se estruturou em uma geração mais nova e rebelde.

Um pequeno grupo de shapers vindo da área de Los Angeles, incluindo Bob Simmons, Joe Quigg, Matt Kivlin, e Dale Velzy usavam a praia de Malibu como centro de teste remontando as pesadas e sem quilhas pranchas maciças. Nem as pranchas Hotcurl e nem as quilhas de Tom Blake se tornaram famosas no continente na época. A madeira redwood foi substituída pela de Balsa, se tornando esta (Balsa) como a matéria-prima principal das pranchas, decaindo o peso para metade, não passando dos 13 kg, a quilha entrou em cena, e a prancha foi totalmente revestida por uma camada protetora de fibra de vidro e resina. O bico começou a se tornar mais acentuado para evitar o indesejável “embicamento”, e as extremidades começaram a ficar mais arredondadas para uma manobrabilidade melhor. Em suas novas “Malibu ships”, os surfistas do final da década de 40 se tornaram cada vez mais hábeis para realização de viradas e cutbacks, e logo encontrando o caminho para o bico.

Em 1956, um grupo californiano de salva-vidas/surfistas, incluindo Greg Noll, Mike Bright, Tommy Zahn, Bob Burnside e Bob Moore, introduziu as “chips” nas praias australianas, onde as pranchas ocas ainda estavam em vigor. Surfistas australianos se converteram a esta evolução da noite para o dia, com isto também se dirigiram para o extremo da aliança entre os salva-vidas, assim que foram excluídas as pranchas como instrumento de ajuda para os salvamentos. Greg Noll argumenta sobre esse dia, “Eu e a equipe trouxemos as nossas pranchas para Torquay. Isso foi depois da corrida de remada, eu e Mike Bright pegamos as nossas pranchas e entramos no mar. Eu me lembro pegar uma onda, ter feito uma virada e um cutback, e então eu olhei em direção da areia e vi um público grande correndo em direção à praia. Eu pensei que alguém tinha tido um ataque no coração”.

Greg Noll saindo na capa de um jornal local de Sindei.

Três lojas de surf, entretanto, haviam sido abertas na Califórnia – Hobie Surfboards e Velzy Surfboards no sul californiano, enquando Jack O’Neil Surf Shop em San Francisco – e as primeiras roupas de borracha estavam no comércio. As matérias-prima das pranchas foram substituídas para poliuretano em 1956, fazendo com que no término da década as madeiras Balsas se tornassem obsoletas.

Mas nenhuma dessas inovações poderia prever o grande sucesso de Gidget, um romance escrito por Frederick Kohner em 1957, se baseando em sua filha em sua introdução ao surf e velho “amor de verão” na praia de Malibu. Alguns meses depois do lançamento do livro, a revista Life seguiu com “Gidget Makes the Grade”, com uma foto cuja capa era Kathy “Gidget” Kohner deslizando sobre as ondas e se divertindo na praia, com os surfistas em vez de homens com índole de esportistas, eram homens com cabelos descoloridos de água oxigenada, menosprezando a idéia de um romance “surfístico”.
“Se eu tivesse algum trocado para comprar o livro, eu compraria uma cerveja”, diz Fred.

A versão Hollywoodiana de Gidget fez mais sucesso ainda, lançado em 1959, fazendo com que os “farofeiros” que eram de longe fossem direto para a costa de Califórnia. A população de surfistas explodiu de 5.000 para 3 milhões de um ano para outro. Com o grande número de surfistas, a preocupação das autoridades com os banhistas aumentou, em Sidnei os surfistas eram obrigados a terem um adesivo de registro para suas pranchas. O conselho municipal de Newport Beach de Califórnia votou em que taxassem os surfistas em três dólares anuais. Quase todas as medidas punitivas foram suspensas antes do final da década, enquanto permaneceram como em leis de segurança local.

Pelo menos, três revistas de surf foram fundadas em 1960 no sul californiano, com a Surfer emergindo na liderança. Professor escolar Bud Browne de Santa Monica, inventado o gênero dos filmes de surf na metade da década de 50, brevemente se juntou com outros produtores de filmes, tanto como big rider quanto um famoso shaper, Greg Noll, John Severson (fundador da Surfer) e Bruce Brown. A primeira geração de surfistas famosos da mídia vinha da Califórnia, incluindo o original hotdogger Dewey Weber, o articulado e poderoso Phil Edwards, e o subversivo Mickey Dora. Os hawaiianos George Downing e Wally Froiseth juntamente com os californianos Buzzy Trent e Walter Hoffman, já tinham pegado o costume em ondas grandes de 25 pés em Makaha passando a surfar no North Shore da ilha de Oahu. O surf em ondas grandes foi visto como um patamar de alto risco diferenciado do surf ordinário, sendo Noll um dos grandes especialistas no assunto, cujo homem testava seu limite em Waimea e Banzai Pipeline usando sua preta-e-branca bermuda de presidiário, fazendo com que fosse o big rider mais famoso da década. Noll e Mickey Dora foram os principais surfistas protagonistas no filme Ride The Wild Surf de 1964, produzido pela Columbia Pictures.

Mickey Dora e Greg Noll em Waimea.

Dúzias de regionais, nacionais, e até mesmo internacionais organizações de campeonatos foram fundadas no começo e metade da década de 60, incluindo o United States Surfing Association, o Australian Surfriders Association e o International Surfing Federation, o Peru Internotional, o United States Surfing Championships, o Australian National Titles e Duke Kahanamoku Invitational. Os resultados destes campeonatos resultaram um alcance global no surf, quando o australiano Midget Farrelly ganhou a estréia do campeonato World Championships em 1964, enquanto o Felipe Pomar de Peru pegou o lugar no ano seguinte.

A banda Beach Boys, Jan e Dean, e os superficiais filmes de Hollywood como Beach Party e Beach Blanket Bingo ajudaram a aumentar a mania na década de 60. Hang Ten, Kanvas de Katin, Sand Comber, e Birdwell Beach Britches eram os fabricantes fundadores dos surf wears.

O esporte por vezes, parecia ser inundado em marketing, a concorrência dos resultados de campeonatos, modelos de pranchas de surf autografadas, organizações de surf, e talvez tendo como contraste o filme de 1964 de Bruce Brown, Endless Summer, um par de surfistas vivendo uma vida tranqüila que deixando tudo para trás à procura da onda perfeita, atingiram em tal profundidade o sentimento entre ambos os surfistas e não-surfistas. O filme de Bruce refletia os sentimentos de alegria e comemoração. Saindo do sistema já vendido e corrompido que a propaganda demonstrava.

Bibliografia: Greg Noll - The Art of the Surfboard & The Encyclopedia of Surfing.

Surf Moderno: parte II

2009-05-17T17:15:00.010-03:00

O surf reviveu e refloresceu na abertura do século XX, quando as autoridades religiosas nas ilhas foram substituídas pelos interesses do turismo e agricultura. A ampla vaga nos campos de Waikiki foi sinônimo do recém vigorado esporte. Duke Kahanamoku, George Freeth e Alexander Hume Ford eram as personalidades que lideravam na época. Mais tarde, o inglês-havaiano Freeth foi creditado como o primeiro dos que reviveram a arte de surfar em pé (desconsiderando outros que ainda permaneciam a surfar deitados ou ajoelhados) e também considerado um dos precursores a acompanhar a parede da onda em vez de ir reto em direção à costa.

George Freeth

O energético Ford nasceu na Carolina do Sul, adotou imediatamente o surf após sua vinda ao Hawaii em 1907 tornando-se também um grande promotor do esporte, e no ano seguinte fundou o Outrigger Canoe Club em Waikiki – primeira organização de surf. Ford também promoveu a Freeth uma visita ao americano escritor Jack London, que cujo publicou um artigo sobre o esporte em 1907 na Woman’s Home Companion, dando aos americanos a primeira descrição detalhada. London escreveu, “um esporte de realezas para os reis naturais do planeta.” Freeth naquele tempo havia navegado para o continente introduzindo o esporte no sul californiano com uma série de demonstrações em lugares como: Los Angeles e Orange Country (1907 e 1908), primeiramente em Venice, seguidamente em Redondo, Huntington, e outras localizações.

Por décadas, acreditaram que Freeth foi o primeiro a surfar no continente. Isso foi mais tarde revelado que os irmãos Jonah, David e Edward Kawananakoa, enquanto lecionavam em um internato em Santa Cruz em 1885, foram surfar na foz de San Lorenzo usando pranchas de madeira redwood de seus próprios designes. Locais podiam ter acompanhado, mas não se popularizou, devidamente pela água muito fria do norte da Califórnia.

O fomento de Ford para com o novo esporte teve continuação em seu artigo de 1909 em Collier’s, onde ele bota em pauta que junto com os entusiastas do esporte em Waikiki, também era incluído no meio disso tudo os “Juízes da Suprema Corte do Hawaii, suas mulheres e crianças, ex-governadores e suas famílias, entre outros como grandes empresários”. Já nesse tempo, o adolescente Duke Kahanamoku era considerado um dos melhores surfistas de Waikiki, ficando conhecido também como um nadador medalha de ouro nas Olimpíadas de 1912. Enquanto ele viaja para e da Europa, surfou com Freeth na Califórnia, introduzindo o esporte também na costa Leste americana, em Atlantic City, e Nova Jersey. No final de 1914 e começo do ano seguinte, fez várias demonstrações na Austrália e Nova Zelândia.

Surfistas daquele tempo geralmente usavam pranchas de madeira redwood medindo 10 pés de comprimento e pesando mais de 30 kg, e o estilo sobre os pesados equipamentos era: uma posição ereta, costas inclinadas levemente para traz, com a cabeça e queixo acentuados. A inclinação era parte dos repertórios dos grandes surfistas avançados, mas a falta de quilha era lentamente coaxial para qualquer mudança de direção, ir reto para fora da onda era comum, e surfistas freqüentemente demonstravam seus comandos pelo simples ato de posicionar os braços curvando e flexionando-os.

A praia de Waikiki foi se tornando um ponto internacional de férias para os famosos e bem de vida, a imagem do surf foi em grande parte definido por fotógrafos de paisagens exóticas, homens e mulheres radiantes correndo em direção da costa com Diamond Head ao fundo. Amélia Earhart, Babe Ruth, e Prince Albert foram dentre as celebridades que se levaram ao surf à Waikiki, também o esporte foi brevemente exposto nos filmes de Hollywood, filmes como Bird Of Paradise e Waikiki Wedding. Um grupo de profissionais garotos de praia – Beach Boys – trabalhavam como guias turísticos ao longo das praias de Waikiki, gastando seus tempos de folgas surfando, compondo músicas, “contando histórias”, e ajudavam também através do surf uma conduta relaxante. Em 1919 George Freeth falece devido a uma epidemia de gripe, mas não antes de se tornar o primeiro salva-vidas profissional do país, fazendo dúzias de notórios salvamentos.

Pequenas comunidades de surf se formaram através da Califórnia durante este período, da Baía de San Francisco até San Diego. Regionais clubes de surf se organizaram, primeiramente em 1928 – fundado o Pacific Coast Surf Riding Championships – se estabeleceu em Corona Del Mar, depois San Onofre – trazendo junto dúzias dos melhores surfistas de norte ao sul da costa. Tom Blake estreou sendo o primeiro num evento de remada de Pacific Coast, usando uma prancha oca de seu próprio designe. A oca “cigar-box” de Tom Blake – era mais longa, mais leve e mais instável do que as pranchas convencionais (planks) – começou a ser comercializada em Los Angeles no começo da década de 30, ajudando a introduzir o esporte para centenas de iniciantes. Blake originalmente também era o fotógrafo de surf (um portfólio de seu trabalho foi publicado em 1935 numa reportagem na revista National Geographic). Inovador das quilhas (juntamente com Woody Brown, em La Jolla, em 1935, Tom Blake introduziu uma quilha em sua prancha oca de 14 pés nas ilhas do Hawaii) e autor do primeiro livro de surf (Hawaiian Surfboard, também em 1935) e alguns artigos de “faça-você-mesmo” de construção de pranchas na Popular Mechanics e Popular Science.

Tom Blake.

Em uma linha similar de desenvolvimento em Austrália, haviam surfistas que se consideravam um subconjunto da Associação dos Surfistas Salva-vidas. Sidnei era nacionalmente conhecido como a praia popular dos surfistas, mas no começo da década de 40 os clubes de salva-vidas, preenchidos de surfistas, se estabeleceram nos estados de Queensland, Victoria, sul e oeste de Austrália. Surfistas favoreceram as pranchas ocas do que as pranchas convencionais, em grande parte por que as pranchas ocas eram os veículos de salvamento dos salva-vidas.

O designe das pranchas andou um passo a frente no ano de 1937, quando um grupo de adolescentes de Holulu, incluindo John Kelly e Wally Froiseth, inventaram as pranchas hotcurl (como havia dito anteriormente), possibilitando os surfistas a surfarem nos lugares mais críticos das ondas em ondas de 12 a 20 pés.

A Segunda Guerra Mundial trouxe o fim da fase moderna pioneira, quando surfistas alistados e transferidos para o exterior foram obrigados a se armarem contra os Japoneses nas mais populares praias dos continentes. Colônias de surf se estabilizaram em Durban na África do Sul, Lima no Peru e de norte a sul da America. O esporte foi exportado para a década seguinte para França, Inglaterra, Canadá, Espanha, Brasil, Irlanda entre outros.

Osmar Gonçalvez, em sua prancha de 80kg. São Paulo.

Surf Moderno: parte I

2009-05-11T20:40:00.012-03:00

Pescadores incas, onde agora o norte do Peru se localiza, deslizavam sobre o mar em suas canoas feitas de bambus possivelmente cerca de 3.000 anos a.C. Mas o surf que nós conhecemos hoje é uma invenção polinésia, onde os grandes desenvolvimentos desta área foram nas ilhas havaianas. O surf ereto, oposto do surf deitado ou ajoelhado, provavelmente começou por volta de 1.000 anos d.C. e rapidamente foi introduzido à cultura havaiana, praticado pelos plebeus e realezas, jovens e idosos, homens, mulheres, e crianças. Vilarejos eram brevemente desertados quando um bom swell chegava, como todas as pessoas ali participavam do evento. Mitos e lendas passaram de geração a geração, dramatizando os surfistas e suas proezas do passado.

Os troncos de árvores de madeiras de lei se transformavam em pranchas, compostas de árvores de koa ou “williwilli”. Eram moldadas grosseiramente com machados, alisadas com um pedaço de coral, lixadas com pedras e seguidamente friccionadas com raízes ou cascas de árvores. Existiam três tipos de pranchas: a paipo que era usada na barriga e normalmente feita para as crianças; a alaia media entre 7 a 12 pés de comprimento, era surfada na posição de bruços, ajoelhado ou em pé; concluindo com o majestoso olo, medindo acima de 16 pés, usado apenas pelas realezas. A Big Island de Hawaii obtinha a grande concentração de surfistas, seguidamente vinha a ilha de Oahu.

No século XVIII, capitão marítimo e explorador James Cook, durante sua terceira e última viajem entre o Pacífico, veio após de um surfista de canoa em 1777 em Taiti, “Eu não pude deixar de concluir, que este homem sentia o maior prazer supremo enquanto este deslizava rapidamente e suavemente sobre o mar”, enquanto apreciava e notificava em seu diário de bordo. Décadas depois, gravuras feitas pelos visitantes europeus ofereciam um vislumbre romântico da “ainda não atávica” cultura havaiana.

Capitão James Cook.

Calvinistas Missionários americanos fundaram seus primeiros estabelecimentos nas ilhas havaianas em 1820, fazendo uma perícia detalhada na cultura local. Assim que os visitantes estabilizaram uma teocracia, o surf foi desvirtuado como improdutível, desregrado e perigoso. Mas não banido por completo, como o surf relacionado com festivais fora cancelado, enquanto as apostas de jogos e o lazer em si foram denunciados como imorais.

Família missionária, Shipman.

Em 1892, como um filho de um missionário notou com um toque de amargura, que o surf tinha desaparecido sob o “toque da civilização”, e pranchas de surf eram raramente vistas fora dos museus. Entretanto, sem a imunidade natural contra os europeus, e até mesmo americanos, nasceram doenças, dizimando os nativos aos milhares. Após, foi estimado que a população havaiana fora reduzida os incríveis 90% entre a chegada de Cook e o final do século XVIII.

Dickie Cross, 22 de dezembro de 1943.

2009-05-03T22:22:00.008-03:00

Peter Cole, Waimea.

Como havia dito na publicação anterior, a Baía de Waimea ficou sem ser surfada por mais de 10 anos após o trágico episódio de Woody Brown e um jovem garoto de apenas de 17 anos, chamado de Dickie Cross.

No começo da década de 40 o North Shore era apenas uma linha de praias virgens recém descoberta, onde somente poucas das inúmeras praias já haviam sido desbravadas. Uma dessas praias era Sunset Beach, cuja praia Woody Brown só havia surfado apenas meia dúzia de vezes. No dia de 22 de dezembro de 1943, acompanhado por um jovem garoto chamado Dickie Cross, rumaram para a costa norte com intuito de surfar em Sunset. Uma das armadilhas que as ilhas hawaiianas podem oferecer aos surfistas mesmo os experientes, são os swells relâmpagos que podem costear a costa em um suspiro. Como Woody só havia tido lá apenas algumas vezes, não tinha o conhecimento que o local estava pronto para receber um dos swells que as ilhas não haviam sofrido há anos.

Ao entrar no canal de Sunset, os dois se depararam com um swell crescente de ondas subindo para os 20 pés. Com a inexitosa tentativa de sair do mar pelo canal devido a forte corrente que estavam segurando-os no local e com as grandes ondas que quebravam no horizonte varrendo toda a costa norte, os dois tiveram a idéia de remar para a Baía de Waimea. Woody completa, “Você tem que tomar cuidado com esses canais. Quando a onda fica grande, a correnteza te leva para auto mar. Com isso, concluímos que a única coisa a fazer era esperar a série passar – o intervalo entre as séries era de cada 10 minutos – e remar os 6 km para a Baía de Waimea, pois quando a gente estava vendo as praias anteriormente, a praia estava com um bom canal e apenas quebrando 20 pés limpos no canto direito da praia. Com isso nos sentimos mais calmos com a situação: grande praia, ótimo canal, tranqüilo quebra coco”.

Os dois após escaparem das grandes séries, chegando a Waimea, viram que o cenário desejado desta não estava conforme previsto, pois o swell estava muito maior e constante. George Downing jurava que neste dia as ondas estavam passando dos 40 pés fáceis.

Woody concorda, “Yeah, eu concordo, fácil. Na nossa remada a Waimea, após chegar, começamos a remar para a costa. Esse rapaz que estava comigo era apenas um jovem corajoso. Era daqueles: toda coragem e nada de cabeça. Apenas, ‘Humm’.”

Com a perícia do local feita, Woody percebe que eles estavam na linha da arrebentação e alerta ao jovem que deviam sair do local para o lado central da praia. Ignorando Woody, Dickie continua a remar no lado direito da praia sem nenhuma idéia da situação onde se encontrava. Com Dickie remando no lado direito, Woody o acompanha remando paralelamente a ele ao lado central da praia.

O que os dois temiam aconteceu, em outras palavras, uma série no horizonte vinha em sua direção. Woody, “Rapaz, era como uma escada até onde você conseguia ver, ficando cada vez mais íngreme. Você podia ter o maior trabalho remando, mas você ainda estaria subindo na face dela.”

“Eu consegui atravessá-la, sentei na prancha e procurei o meu companheiro, porque ele estava mais no raso do que eu. Eu apenas não conseguia ver ele! E então, eu o vi subindo no topo da última onda, e estava tão inclinada. Ele e a prancha simplesmente foram jogados para traz da onda. Depois disso ele remou em minha direção e eu perguntei, ‘Dickie, você acha que conseguiria ter sobrevivido dessa onda? ’.”

Ele falou, “Claro que não!”.

Concordaram que as ondas daquelas séries estavam nos incríveis 60 pés. Voltando a remar para a costa, Dickie volta a se afastar de seu companheiro, mesmo após terem concordado de atravessar no meio da baía com o intuito de estudarem a série para verem como iriam se comportar em suas decisões.

Woody, “Ele apenas não prestava atenção alguma. Parecia que era hora dele, como alguma coisa o chamava, sabe? Considere seu comportamento. Ele chegava cada vez mais perto do pico das ondas intermediárias, cada vez mais sobre as ondas. Apesar de ter sido quase pego pelas ondas e ter concordado que não sobreviveria com a queda destas, ainda continuava me ignorando. Parecia que era a sua hora... eu não sei.”

As ondas intermediárias estavam quebrando 20 pés constantemente, e as séries vinham aos incríveis 60 pés em intervalos de tempo de 10 minutos cada.

Finalmente Dickie se vira e rema para uma onda onde consegue dropá-la, mas perde sua prancha logo em seguida. Os dois se viram na situação de “dois homens, uma prancha”. Começam a remar em direção um do outro, mas infelizmente Dickie aponta para o horizonte aonde vinham aquelas montanhas d’águas de 60 pés de altura vindo em sua direção. Woody foi obrigado a ceder e rema em direção delas para não ter o trabalho de perder a sua e única prancha do local.

Woody exclama, “Minha única chance era salvar a única prancha que nós tínhamos. Eu remei em direção das ondas, passei pela primeira, e começou a vir cada vez mais, ficando maiores e íngremes, cada vez mais crespas em seus topos. Bom, eu vi que não iria conseguir passar de todas. Então veio uma em minha direção, eu arremessei a prancha e mergulhei de cabeça para o fundo. Essa é a única chance em ondas grandes: mergulhar para o fundo”.

“Eu podia mergulhar 30 pés naquele tempo e me safar, e rapaz, eu sentia ser sugado para cima e jogado para baixo de novo. Eu conseguia ver a espuma borbulhando atrás e embaixo de mim. Eu a 30 pés submerso a espuma me alcançava! Você não tinha condição de sobreviver assim”.

Logo em seguida ao emergir, não localizando com êxito o seu companheiro Woody retirando seu calção para aliviar o peso, toma a última decisão de remar ao canal central onde as ondas da série poderiam estar menores e menos fortes. Já no canal, viu que sua sorte estava melhorando quando viu uma série monstruosa quebrando 500 metros de distância de sua localização.

Pensou, “Eu consegui passar desta vivo, talvez eu tenha alguma chance, pois as ondas me jogavam cada vez mais perto da praia, certo? Cada vez eu mergulhava um pouco menos e eu vi que eu estava me aproximando da areia. Finalmente chegando a ela, cansado e sem nenhuma força, rastejei-me com as mãos e joelhos onde em minha direção veio um grupo de homens do exército me socorrer. A primeira coisa que eu falei foi, ‘Cadê o meu companheiro?’ Eles falaram, ‘Oh, após que ele tentou pegar a primeira onda grande, ele foi pego por ela, conseqüentemente não o avistamos mais’. Eu percebi que esse garoto tinha tanta coragem, que ele tentou pegar de peito (bodysurf) a onda.”

Bibliografia: Legendary Surfers.

Makaha Waves

2009-04-28T21:15:00.039-03:00

Makaha é um dos picos mais ilimitados do qual eu tenho conhecimento, tanto no tamanho das ondas quanto em sua freqüência. Localizada ao lado oeste da ilha de Oahu, a praia é banhada por vales de lavas derretidas ao longo da costa. No verão as ondas não passam dos 4 pés, diferenciando no inverno onde elas podem passar dos 25 pés em um piscar de olhos.

Proclamada o segundo epicentro de ondas grandes do mundo – logo após de Waikiki – e também considerada pela revista Surfer Magazine uma das “25 melhores ondas do planeta” em 1989.

Um trecho do filme Slippery When Wet de Bruce Brown, em 1958.

Wally Froiseth e o resto da “gangue” de Hotcurlers, no inverno de 1937, foram fazer pesca submarina na praia de Makaha onde de repente um swell relâmpago bateu na costa oeste da ilha, fazendo quebrar ondas de 15 pés. Além de Castles e Brown’s, os hotcurlers começaram a surfar no novo pico onde podia pegar a maior e a mais longa parede que a ilha de Oahu poderia oferecer naquele tempo. Com um bom canal cujo surfista poderia remar tanto para entrar no mar quanto para sair.

Surfista desconhecido.

Wally explica em seus primeiros dias de surf em Makaha, "No começo, eu e o pessoal – os Hotcurlers – sempre convidavamos as pessoas a se juntar no mar, mas podiam acontecer duas coisas, a primeira era o mar estar flat fazendo com que as pessoas não acreditassem que rolava ondas boas naquele local, e a segunda coisa que podia acontecer, era as ondas estarem grandes demais fazendo com que as pessoas se espantassem o bastante para ficar sentados na areia apenas olhando”.

Woody Brown exclama, “O quebra coco era horrível, as ondas quebravam de 6 a 8 pés na areia, então a gente tinha que jogar as nossas pranchas no mar e mergulhar rapidamente para não sermos pegos. As ondas são previsíveis naquela praia, elas se diferenciam de acordo com o ângulo de direção de cada swell. Tem dias excepcionais que a pessoa conseguia completar todas as ondas, e tinha outros dias que era horrível, não importa onde a pessoa sentava, a onda arranjava um jeito de te pegar”.

Buzzy Trent à esquerda.
Notem que as rabetas das pranchas ainda estão se adaptando com a evolução dos outlines.
Makaha, 1953.

Na época da redescoberta de Makaha, Whitey Harrison e Gene Smith começaram a surfar no North Shore, primeiramente em Haleiwa e logo mais, na praia de Sunset no final da década de 30. Com o episódio de Dickie Cross em 22 de dezembro de 1943 – que logo mais estarei publicando a respeito – os surfistas pararam de surfar no North Shore por aproximadamente 10 anos. Assim o centro do surf de ondas grandes se voltou totalmente à praia de Makaha.

Ao longo dos anos, surfistas do continente como Greg Noll, Fred Van Dyke e Ricky Grigg começaram a surfar nas ilhas após a grande publicação de um jornal famoso que rodou o país inteiro em 1953, cuja foto da capa deste continha Buzzy Trent, George Downing e Woody Brown descendo uma onda de 20 pés face em Makaha. Com essa publicação, a popularização de ondas grandes só estava começando, e a peregrinação para o Hawaii era o lugar certo.

Jornalista cujo nome desconheço no qual bateu a famosa foto.

Graças à Makaha, grandes ídolos foram encorajados a surfar as destemidas ondas gigantes da ilha de Oahu, ídolos como: Fred Van Dyke, Bob Simmons, George Downing, Woody Brown, Walter Hoffman, Buzzy Trent e principalmente Greg Noll por ter pego a sua última e proclamada a maior onda já pega de todos os tempos para a época, em dezembro de 1969 no grande swell, onde as ondas passavam dos incríveis 35 pés, que logo mais estarei também publicando a respeito.

Bob Simmons & Walter Hoffman.
Makaha, 1953.

Dou a vocês uma lista de filmes no qual a praia foi protagonista de sucesso: Trek To Makaha (1956), Slippery When Wet (1958), Barefoot Adventure (1960), Cavalcade of Surf (1962), The Endless Summer (1964), The Golden Breed (1968), Five Summer Stories (1972), Ocean Fever (1983). Surfers: The Movie (1990).

Edição do Verão

2009-04-22T23:05:00.003-03:00

Aloha!

Sejam bem vindos a mais um capítulo de Back to Singlefins. Como todos cidadãos do Sul sentiram na pele que nesse verão não foi forte de swells e ondas, editei à vocês um vídeo mostrando um ordinário dia de surf no verão, um dia raro de ondas boas. Agradeço a Mattson 2 por ter criado uma melodia perfeita repassando um pouco da atmosfera desta pequena curta metragem.

Uma breve Filosofia

2009-04-14T21:20:00.008-03:00

Muitos devem pensar que a história do nosso esporte deve estabelecer o lugar no passado e ali permanecer, fazendo com que ocorra o esquecimento total de uma cultura "atrasada". Dar-lhe-ei um breve ponto de filosofia, retirado por um notável etnólogo francês, Pierre Clasters, adaptando, assim, ao nosso assunto.

Inicialmente, farei uma advertência. O problema que sempre existe ao vermos a cultura "surfística" antiga é o risco do exotismo e da comparação depreciativa, ou seja, do etnocentrismo. Se, por um lado, as pessoas se encantam e se surpreendem com as estranhas atitudes e ideologias únicas dessas tribos, por outro não relutam em considera-las inferiores, atrasadas.

Daí a tendência de classificá-las a partir das nossas categorias, como a cultura "perdida", "tabú" e "obsoleta". Se explicarmos essa cultura perdida pelo o que lhe falta, tendo o ponto de referência a nossa sociedade, deixamos de compreender a sua realidade, consequentemente o espírito, o que em muitos casos, acaba por justificar a atitude paternalista e missionária de "levar o progresso, a cultura e a verdadeira emoção" à "cultura atrasada".

Os Hot Curl, por Greg Noll

2009-04-06T20:12:00.016-03:00

Um trecho retirado e traduzido do livro Greg Noll – The Art Of The Surfboard, explica uma das primeiras viajens de Greg para o Hawaii, relatando os últimos indícios dos surfistas que ainda adotavam as pranchas Hot Curl. De acordo com as páginas 136 e 137 do livro:

Greg Noll – The Art Of The Surfboard

“Quando eu fiz a minha primeira viajem às Ilhas como um garoto de 16 anos de idade, ainda havia alguns hawaiianos que surfavam com as pranchas Hot Curl – Buffalo, Henry Preece, e Gigi Kaiao junto com seus cinco irmãos.
Vendo eles nestas pranchas era incrivelmente uma coisa graciosa e hábil de se ver. Eles conseguiam total controle... e como eles se mantinham nas pranchas após suas rabetas deslizarem de lado e para fora ainda é um mistério para mim.

Greg em sua primeira viajem para as Ilhas, em 1953. Foto tirada em Makaha.

Notem que o bottom perto do bico era usado nas pranchas antigas de ondas grandes, para que a prancha não sofresse muito nas regularidades das ondas.

Apesar de John Kelly, Fran Heath, Wally Froiseth e George Downing serem credibilitados por produzirem as primeiras pranchas Hot Curl, os hawaiianos adotaram elas quando George e Wally vieram surfar em Makaha. Com a falta de modelos para criar um estilo, eles fizeram o que os hawaiianos fazem de melhor – eles mantiveram a simplicidade.

Meu bom amigo Henry Preece me explicou um dia que eles roubavam as madeiras redwoods por onde eles conseguiam achar, em seguida, tomavam suas azagaias de mergulho (chamados de Hawaiian slings) e dobravam-nas para fazer o contorno do “outline” da prancha.

Pagina 136. Quatro fotos de réplicas dos Hot Curl com a foto acima de Henry graciosamente mandando um beijo para a onda de Haleiwa em 1960.

Com a ajuda de Henry, uns 50 anos mais tarde, consegui algumas madeiras redwoods, usei minha azagaia de mergulho, com toda a certeza, funcionou perfeitamente, fazer um dos mais bonitos, lustroso, e fluido “outline” que eu já tinha visto.

Que grande sensação trazer de volta uma dessas Hot Curl como um tributo para os Hawaiianos de Makaha! Ainda mais marcante, foi esta prancha que eu construí e presenteei o meu bom amigo e um dos melhores surfistas de todo o tempo, Phil Edwards.

Mary e Phil Edwards atualmente,

junto com o presente de Greg.

Se eu fecho os meus olhos e relembro o passado, ainda consigo ver os meus amigos hawaiianos em plena postura de arco, deslizando abaixo a face de uma perfeita onda de Makaha, com a luz do Sol refletida por ela, e um vento terral o suficiente para segurar o lip. Aloha!”

–Greg Noll

Hot Curl, o princípio.

2009-03-31T22:53:00.022-03:00

Bem vindos a mais um novo capítulo de Back to the Singlefins.

Particularmente, a cena mais dramática e a mais misteriosa no mundo do surf, foi no final da década de 30 até a metade da década de 50, onde um punhado de homens vivenciaram uma cena que poucos conheciam e que foi de suma importância para o desenvolvimento do esporte em ondas grandes. Homens bravos com coragem e companheirismo na alma fizeram a história acontecer, a história contada e gozada por poucos, são os chamados Hotcurlers.

Na década de 40, as típicas pranchas hawaiianas eram tábuas planas de madeiras de redwoods e balsa, medindo entre 10 a 12 pés, rabeta larga e quadrada, e sem nenhuma quilha ou estabilizadores para segurar a rabeta na onda, principalmente em ondas grandes. O termo usado para esse acontecimento era chamado de “slide ass”, explicando que quando a prancha desgarrava da onda, o surfista era jogado de sua prancha caindo de bunda na água.

California. 1948. Palos Verdes Cove.

Wally Froiseth, John Kelly, Rabbit Kekai, Woody Brown, Fran Heath, George Downing, Henry Preece já sabiam como shapear as suas, mas mesmo assim não sabiam como estabilizá-las em ondas grandes. Particularmente em um dia, mais precisamente no ano de 1937, John Kelly e Wally Froiseth voltaram de um surf grande e perfeito em Brown’s. Intrigados pelo fato de não terem conseguido surfar direito devido suas pranchas ficarem sempre deslizando suas rabetas, Kelly se irritou e pegou seu machado acertando a rabeta de sua prancha, ocasionando um formato “V” no fundo dela. Ficou surpreso com o formato indesejado, mas interessante. Voltou ao mar e testou-a, incrivelmente ele tinha o total controle sobre ela, não ocasionando o singular “slide ass”. Depois deste descobrimento, Kelly e seus companheiros começaram a projetar pranchões maciços de madeiras de redwood aproximadamente de 12 pés chamados de Hotcurl.

Rabbit Kekai fazendo um pouco de estilo sobre uma Hot Curl.

Rabbit fez história sob essas pranchas após pegar um tubo botando um pé no bico da prancha, algo de extrema habilidade que na época era uma proesa quase impossível e inimaginável de fazer.

Mas por que o nome “Hot Curl”? Simples. Era a única prancha que habilitava o surfista a ficar na parte mais crítica da onda, onde tinha mais força e tensão. Era mais uma porta aberta para o mundo de ondas grandes.

Apesar de Tom Blake ter inventado a quilha alguns anos antes, ninguém ainda as usava, demorando quase uma década para entrar na cena. Ele testou a sua primeira quilha em uma de suas paddle boards de 14 pés, mas Wally e os outros hotcurlers não tinham o maior respeito por essas pranchas ocas e seus estabilizadores, porque não podiam ser surfadas em ondas maiores de 8 pés, pois eram muito leves e atrapalhadas.

Esqueleto de uma Tom Blake's Paddle Board.

Wally exclama em uma de suas entrevistas, “As pranchas ocas ficavam incontroláveis. Nós não tínhamos o maior respeito por elas, e também nós não tínhamos nenhum interesse com as quilhas. Por que a gente queria uma quilha nas nossas pranchas? Não era preciso. O que era verdade, pois as nossas hotcurls já faziam todo o trabalho”.

Wally Froiseth.

Woody completa, “As hotcurls já estavam lá quando cheguei às ilhas. Então eu aprendi a shapear a minha igual a deles, porque a minha anterior deslizava a rabeta. Você não podia surfar ondas grandes sem o V bottom na prancha, e eu gostava das ondas grandes. Então fui obrigado a botar o V na minha. Wally me ajudou e eu fui aperfeiçoando cada vez mais, porque o meu interesse era velocidade ao contrario dele que apenas gostava de ficar no lugar crítico da onda.”

Wally Froiseth, Buzzy Trent & Woody Brown.

1953, os últimos vestígios das pranchas Hotcurls.

“Tudo bem, mas quando você tem uma parede extensa a ser ultrapassada, o objetivo é pegar velocidade. Minha ‘prancha’ tinha 12 pés e pesava 36 kg, mas rapaz, quando aquela coisa dropava na onda, você tinha que se segurar para não cair dela de tão rápida. Você dropava tão rápido, o que era bom quando você tinha que atravessar meia milha de onda. A prancha foi feita com uma câmara de redwood de 3 polegadas, rabeta de fundo “V”, e bordas finas de vários tipos de madeiras. O bico e a rabeta era feitos de carvalho.”

John Kelly. Atualmente na praia de Haleiwa.

Ciclos Hawaiianos

2009-03-31T00:00:00.011-03:00

Olá. Bem vindos à outra publicação do Back to Singlefins.

Retirado e traduzido do blog Legendary Surfers, uma das conversas que mais admiro com Woody Brown sobre seu tempo de big rider na costa sul e oeste de Oahu. Um diálogo que transmite a intensidade de como era ser um dos poucos big riders da década de 30, logo após o renascimento do surf.

A nova era do surf em ondas grandes começou nos anos 30, na costa Sul, Oeste e Norte da ilha de Oahu. Mal faziam três décadas do renascimento do esporte quando Woody chegou às ilhas. Nesta época, o epicentro do surf ainda consistia a praia de Waikiki.

Nativo. Diamond Head ao fundo. Anos 20.

- Mencionado que ambos, Duke Kahanamoku e Tom Blake, haviam dito e escrito que a praia de Waikiki em certas ocasiões chegava a dias excepcionais que era muito raro. Era verdade?

Tom Blake e Duke Kahanamoku.

- Oh, - Woody exclama - claro que sim! Meu Deus, as ondas quebravam em uma só arrebentação antes de alguém conseguir chegar lá. Ocorreu que teve um ano que estava quebrando tão grande, que a costa inteira fechou pelos espumeiros e o horizonte não tinha meio de visualizá-lo. As ondas do Porto de Honolulu estavam quebrando nos incríveis 30 pés. Então, os pioneiros de ondas grandes, que já eram poucos esses loucos, subiram para Black Point onde tem um penhasco de pedra que desce até o mar. As águas do pé deste penhasco eram fundas fazendo com que as ondas não quebrassem ao encontro das pedras. Os pioneiros jogavam as pranchas lá de cima e mergulhavam, e então remaram até chegarem à frente da praia de Waikiki, provavelmente uma milha de distancia da areia. A arrebentação como havia dito era só uma, limitando apenas em uma tentativa. Mas eles não se importavam muito, apenas apertavam as mãos dizendo, “OK, em caso de a gente não se ver mais...”. Faziam isso e dropavam as ondas ou levavam uma tremenda vaca fazendo com que eles nadassem o caminho todo até a praia. Eu conto a vocês, falo sobre coragem.

Makaha. 1953.

- Você estava mencionando Wally Froiseth, John Kelly e Fran Heath?

- Eles eram um dos principais – Woody relembra –, vamos ver, também havia Rus Takaki – um garoto japonês-, e um garoto coreano que esqueci o nome, mas eram os principais que eram capazes de remar essa distancia toda quando o mar estava daquele jeito. Ninguém mais tinha o pensamento de ir se juntar. Eles acharam todos os lugares que quebravam ondas grandes em torno de Oahu, antes de eu ser um dos primeiros a surfar no North Shore por volta de 1940. Parecia que o surf nos anos 30 era maior. O ciclo mundial muda. O surf começa a ficar grande em diferentes partes do mundo por causa deles. Nós não éramos civilizados o suficiente para deixar gravados esses ciclos, talvez de até 100 anos. A gente não sabe.

Os hot curlers

Fran Heath, John Kelly & Wally Froiseth.

- Você não acha que as pessoas se acostumaram com o tamanho?

- Não, oh não, não. As ondas eram maiores. Como havia dito os barcos não conseguiam chegar perto do Porto de Honolulu. Eu nunca mais vi disso nos últimos 50 anos que estou nas Ilhas. Esses dias excepcionais eram em torno de 1930. Quando íamos ao mar de Castles, as ondas eram 25 pés, onde não quebravam ondas menores de 10 pés. Atualmente, quando o meu amigo Wally Froiseth relembra, “Então Woody, não tem mais daqueles dias, hein!”. Não ocorre mais isso por alguma razão maior. Como eu digo, em minha opinião são os ciclos. Tem todo o tipo de ciclos que nós estamos começando a entender...

Wally Froiseth. Makaha, 1953.

Woody Brown, um ídolo, um anjo

2009-03-09T18:53:00.015-03:00

Eu, como poucos, admiro e estudo a vida dos watermen da velha guarda. Através de leituras e biografias traduzidas, vídeos e reportagens raras de suma importância, com o tempo que você vai se aprofundando no assunto, mais exótico e dramático se torna a vida desses homens que fizeram historia apenas saindo da alienação da sociedade Norte Americana. Woody Brown falecido ano passado, aos 96 anos de idade, foi um dos últimos homens que descobri e foi um dos que mais me chamou a atenção, no sentido da humildade e experiência que teve em vários capítulos de sua vida, que foi, resumidamente não satisfatório à mim, assim:

Woodbridge Parker Brown nasceu em 1912 em Nova York, um filho de uma respeitosa família. Em seus anos de adolescência apaixonou-se por aviação largando a escola aos 16 anos de idade. Começou à freqüentar o Aeroporto de Curts em Long Island, Nova York, dormindo em hangares fazendo de tudo para ficar perto de sua paixão. Logo cedo, abandonou os aviões mecânicos quando descobriu os planadores. Durante seus dias de planagem, Woody se casou com uma inglesa independente e esperta chamada Elizabeth Sellon. Dirigindo para La Jolla - California, rebocando seu planador, o casal deixou Nova York em 1935.

Lá, ele conseguiu um rendimento o bastante para sustentar sua dedicação à planagem, com isso, ele foi o primeiro à lançar um planador do penhasco em La Jolla, que mais tarde tornou “Torrey Pines Glider Port”. Além de sua paixão de voar, começou a surfar em La Jolla, onde se tornou o primeiro surfista da praia, com sua prancha oca de madeira de 10 pés (3 metros).

Em 1939, com sua mulher grávida, foi convidado à participar de um grande encontro dos Planadores no Texas. Pegando seu planador Thunder Bird em La Jolla, Woody planou por 263 milhas, passando 3 estados até chegar em Texas. Batendo o recorde nacional e mundial de altitude, de distância, de tempo de vôo nas alturas e objetivo de vôo em um planador. Chegou a receber um telegrama de parabéns do presidente da repúbilca dos EUA, Herbert Hoover.

Ao voltar para casa, sua esposa falece no parto de seu filho, “Eu desabei, não conseguia surfar, não conseguia voar, eu estava morrendo” diz. Largando tudo, Woody foi para Oahu, Hawaii, e por causa da Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a ficar na ilha não conseguindo completar seu destino, que era Tahiti. Na ilha, descobriu as ondas grandes e perfeitas que lá quebravam, conhecendo os locais Wally Froiseth, John Kelly e Fran Heat.

Na década de 40, Woody se casa pela segunda vez, com uma hawaina que foi apelidada pelos surfistas de “Ma” Brown. Não sendo apenas surfistas de ondas grandes, mas também exploradores, exploraram principalmente a costa norte (North Shore) de Oahu onde mais tarde ficou o centro mundial do surf.

Em 22 de dezembro de 1943, Woody junto com seu amigo Dickie Cross de 17 anos, foram surfar em Sunset Beach em uma tempestade crescente, “nós não sabíamos que iria transformar num Inferno, eu apenas fui no North Shore 4 ou 5 vezes” admite. Com as ondas passando de 20 pés, os dois são obrigados à remar para águas profundas com o objetivo de não serem pegos pelas ondas, remando 3 km até chegar na baía de Waimea , os dois pensaram que lá estariam seguros. Dickie após tentar sair remando em uma onda, perde sua prancha e fica a nado, logo após Woody também perde a sua. Com sua experiência, Woody propositalmente, foi jogado pelas ondas conseguindo chegar à praia pelado onde um pessoal do exército estava esperando os dois na areia. Soldados relatam que as ondas passavam dos 60 pés e que o garoto (Dickie) tentou pegar jacarézinho para se safar, mas na primeira tentativa ele desaparece e nunca mais foi visto.

Depois desse dia, Woody se muda para Christmas, onde viu uma canoa hawaiana repousada, com o designe desta canoa, ele criou um veleiro de dois cascos, conhecido hoje como Catamarã. Sua descoberta entrou no livro dos records por ser o veleiro (38 pés) mais rápido do mundo, por conseguir grandes velocidades como 20 nós. Isso fez com que seus veleiros entrassem nos negócios pela sua vida inteira.

Na década de 80, Woody se muda para Maui e converte-se para Bíblia, onde escreveu livros como “The Gospel Of Love” e “A Revelation Of The Second Coming”.

Em 1986 sua segunda mulher morre de diabete. Magoado, Woody vai para Filipinas com o objetivo de encontrar a próxima esposa. Se casa pela terceira vez, com uma filipina chamada Macrene, 30 anos. Os dois tiveram dois filhos e se mudaram de novo para Maui, aonde ele veio a falecer em 16 de abril de 2008, aos 96 anos de idade.

“Eu tenho que admitir, eu vivi na melhor época. Eu não poderia ter tido uma vida melhor, quer dizer, eu tive sorte. Eu voei na época mais romântica, onde cada decolagem era uma experiência nova. Com o Surf a mesma coisa, surfei as grandes ondas, ganhei um pequeno respeito... sabe, com as pessoas. Eu sou apenas um sortudo. Eu presenciei o velho povo hawaiano e o jeito que viviam. Eu peguei a ponta final do verdadeiro Hawaii. Estou agradecido e apreciado por tudo isso” se emociona Brown.

Surfou até os seus 91 anos de idade, parou por questão de saúde. Fascinado pela velocidade, Woody foi um grande surfista, velejador e planador do século XX e XXI, sempre querendo aperfeiçoar seu trabalho e que ao mesmo tempo foi a sua paixão. Ele estará no coração de quem sempre o adorou e se inspirou.

Uma das pranchas Hot Curl que Woody usou em sua vida.

A história é o Hawaii

2009-03-03T22:56:00.001-03:00

A história é o Hawaii em si: no começo do século passado, um pequeno número de americanos da alta sociedade se sentiu cansado das grandes cidades e de toda sua tecnologia, fazendo com que começassem a voltar à vida simples nas ilhas mais isoladas do mundo: Hawaii. Em poucos anos viraram o principal resort dos americanos.

Para acomodar o crescente fluxo de visitantes, foi preciso construir uma cidade totalmente voltada ao turismo na praia de Waikiki, costa sul da ilha de Oahu. Ao chegarem pela primeira vez em Waikiki, turistas americanos eram recebidos com uma calorosa experiência exótica de ukeleles havaianos, colares de flores e danças hula-hula. Nenhum lugar do mundo era igual como este, tendo água do mar a 25º C o ano todo, sempre quente o suficiente para nadar. Em 1910, Waikiki foi o epicentro de influências de uma sociedade com grandes atitudes, tempo de prazer e muitas distrações, trazendo uma combinação de estado de nirvana onde as férias eram realmente divertidas, e a praia era o lugar certo de encontro.

Foi dessa cena que um grupo de havaianos nativos, garotos de praia, emergiu e desbravou uma das culturas mais importantes e contagiantes do século XX: o surf. Ninguém podia representar melhor o estilo de vida havaiano em Waikiki do que os Beach Boys, homens que viviam e trabalhavam a vida inteira nas praias. Homens como Rabbit Kekai, que foi o pai do estilo moderno hot dog no surf (fazer manobras sobre a prancha), Squeeze Kamana como o melhor solista de ukelele de todos os tempos e Duke Kahanamoku que foi batizado como o pai do surf moderno.

Os Beach Boys reunidos após décadas e décadas de seu surgimento.

Cristãos missionários que chegaram ao Hawaii, no final de 1820, sentiram que o tradicional esporte era uma blasfêmia pelo fato dos praticantes surfarem pelados sobre o mar. Alguns dos nativos ainda resistiam e surfavam no final do século XIX sendo que um deles era Duke Kahanamoku, um havaiano de total sangue azul.

Tom Blake e Duke.

Em 1900 o surf quase desapareceu das ilhas exceto em alguns locais, onde um punhado de amigos de Duke, junto a ele, se atreviam a entrar no mar. Duke bateu muitos recordes ao longo de sua vida, como: abriu uma escola de natação para os havaianos em 1911, quando todas as escolas eram voltadas somente para os “brancos”, continuou a falar a língua nativa até o final de sua vida e conheceu os grandes surfistas de todos os tempos. Em 1912 bateu quatro recordes de natação recebendo três medalhas olímpicas e fez várias demonstrações de surf em volta do globo. Não importa o quanto de surfista pôde existir, nunca haverá um como Duke.

Duke (último a direita) e seus irmãos.

Voltando ao Hawaii, os Beach Boys de Waikiki ganharam fama, afeição e notabilidade pelo fato de serem uma “bolha” de variedade de diversão. Lendárias festas dos garotos da praia fizeram sucesso no século XX no hotel Moana, onde 24 horas por dia eles incansavelmente tocavam seus ukeleles, serviam grandes coquetéis e cantavam musicas havaianas. Os nativos faziam a imagem dos Beach Boys representando como eles realmente eram e o resto do pessoal era visto como um reflexo de como deveriam ser. Para aqueles que perdiam a nacionalidade geográfica e se introduziam na vida nativa das ilhas, onde eram forçados a viver sob o sol, mar e areia, os Beach Boys eram tudo aquilo com atitude, fazendo com grande inspiração a vida boa!

Apesar de reviverem o esporte dos reis, concretizando seu contexto cultural, eles eram os principais a bater inúmeros recordes de natação, inventando também, as canoas Outtiggers, e foram simbolizados como o que havia de melhor no Hawaii. Sobrevivendo a onda capitalista que veio das Américas, o povo havaiano manteve sua dignidade. Não importa quem vinha para o Hawaii, eles eram calorosos, companheiros, atentos... os garotos da praia só vieram para fazer a história acontecer. Sem eles o surf não iria sobreviver a disseminação havaiana. A lenda é a história de Waikiki em si, inspirando geração após geração...

Alguns dos Beach Boys sobre as canoas Outtiggers na frente do luxuoso hotel Moana.

Turistas prontas para receberem demonstrações de surf.

Vídeos sobre os Beach Boys no site do youtube: Riding Giants, Surfing Waikiki, Early Surf Days, Waikiki - Traditional Hawaiian Surfing & native Life 1920s.

Visão norteadora

2009-02-07T20:20:00.000-02:00

Bem vindos ao Back to Singlefins!!

Sou Lucas Búrigo, 19 anos, natural do sul de Santa Catarina e um apaixonado pela excepcional historia do surf. Comecei a surfar já nos meus 6 anos de idade usando uma bodyboard e aos meus 12 anos, com casa de praia na Galheta (Cabo de Santa Marta - Laguna), me iniciei verdadeiramente neste esporte, onde havia ondas dignas a serem surfadas. Com o passar dos anos fui entrando mais de cabeça no assunto e fiquei fascinado pelos pranchões, minha primeira referência foi o filme Endless Summer (1964/ Bruce Brown).

Grandes ídolos eu consegui descobrir nessa jornada que já fazem 7 anos, entre eles: Greg Noll, Mick Dora, Herbie Fletcher, Ricky Grigg, Phil Edwards, Kemp Aaberg, Dell Cannon, Buch Van Artsdalen, Pat Curren, Duke Kahanamoku, Fred Van Dike, José Angel, Robert August, Leroy Grannis, Doc Ball, Tom Blake, George Freeth, Whitey Harrinson, Buzzy Trent, e os misteriosos hotcurls Fran Heath, Woody Brown, Wally Froiseth, John Kelly, George Downing e Rabbit Kekai.

Video que editei dos Surfistas Lendários.

Não pretendo satisfazer essa gana no qual a sociedade surfística brasileira, domada pela onda comercial, vêm cegamente baseando a imagem dos ídolos e da nova pose dos mesmos. A minha real intenção aqui é mostrar o que as pessoas, ao longo das gerações, vêm cada vez deixando mais de ladoa verdadeira cultura do surf. Mostrar que o esporte é muito mais do que deixar de se levar pela moda corrente e pela facilidade de escolha.

Como um leal longboarder, é lamentável perceber a ideologia que esta modalidade vem rumando nas últimas décadas, conseqüentemente vocês me verão criticar a respeito. Uma coisa sobre os pranchões pesados (não os pranchões em si, mas sim os adaptados lealmente ao estilo clássico) é que eles são difíceis de surfar, e no começo pode ser: "Ah meu Deus, isso parece ser tão limitado de surfar, que coisa difícil". Mas tudo isso pode ser O.K. por ser difícil. Além do mais você olha as pranchas modernas, e percebe-se que elas só querem facilitar o surf! E o que tem ter uma prancha que seja difícil de ser surfada? Só pelo fato de remar na frente da onda e fazer o bottom já mostra bastante habilidade e coragem!

Como são raros os blogs brasileiros que são voltados exclusivamente à historia do nosso grandioso esporte, e que também não são de total confiança em suas informações, irei colocar a história nos mais exatos fatos, a cena de cada década, o costume, a atitude em tudo o que estava rodando no esporte. Fotos e vídeos raros, vídeos no youtube, referências para filmes e livros, músicas retrôs e da época. Pranchas detalhadas, materiais e ferramentas de cada época. Os grandes desbravamentos de grandes picos.

P.V.S.C. - Palos Verdes Surfing Club, since 1935.

Obrigado por serem aqueles dos demais. Até a próxima publicação.

Obrigado, Lucas Búrigo.

Faloha!

RSS (feeds)

2008-03-30T23:43:00.001-03:00

Esta é uma ótima dica para quem tem o hábito de visitar blogs relacionados a surf e/ou outros assuntos:
Imagine quantos sites de notícia, cultura e blogs interessantes existem. Agora calcule o tempo que você gastaria para visitar todos esses sites por dia. Não iria sobrar muito tempo para trivialidades, certo?
Mas o RSS pode te dar uma ajuda...

RSS (Rich Site Summary) é uma tecnologia que permite que cada vez que os seus Blogs preferidos mudarem ou atualizarem seu conteúdo, você seja informado, sem precisar visitá-los um a um, abrindo varias janelas/abas.
Basta usar um leitor de RSS.
Um dos mais utilizados é o Google reader. Não requer nenhum software, tem acesso pela web.
É ainda mais pratico assinar o Google Reader para as pessoa que já tem alguma conta no Google (utilizam algum serviço do Google como Gmail, Orkut entre outros).
Após se cadastrar no leitor de RSS, assinar o feeds é simples. Basta copiar o endereço do blog que você pretende adicionar (por exemplo: www.backtosinglefins.blogspot.com/), entrar no Google Reader (www.google.com/reader) e colar no “Adicionar Inscrição” ou
“Add new feed”.
Após colar o endereço no local apropriado, você vai ver diversas chamadas do site assinado.
Em seguida, adicione quantos sites quiser, sobre os mais variados assuntos.
O RSS é ideal para blogs e sites de notícias, porque através dele você se mantém atualizado, sem que seja preciso gastar muito tempo. E, no caso dos blogs, que nem sempre são atualizados com freqüência, você só visita a página quando sabe que tem novidades.
dica: no Google Reader, em "Todos os itens", configurar para mostrar apenas "novos itens", desta forma, depois de você ler alguma postagem, ela fica marcada como "já lida" e não volta a aparecer.